Un crisol de nacionalidades con un mismo deseo

Con su credencial en la mochila, los peregrinos culminan cada etapa sellando un pasaporte simbólico que nada tiene que ver con el de sus países de origen. Esos documentos, los oficiales de cada país, hablan de casi doscientas nacionalidades. Llegan de rincones de todo el planeta con un anhelo común: vivir el Camino y regresar a casa con una vivencia inolvidable grabada en la memoria y en el corazón.

La Ruta Jacobea, con sus doce siglos de historia, nunca ha sido ajena al devenir de los tiempos. Así, en un mundo globalizado, el aumento de los peregrinos de origen internacional parecía inevitable. De hecho, el número de extranjeros supera ya al de los españoles: de las 530 000 personas que en 2025 consiguieron la Compostela solo el 43 % eran nacionales.

Curiosidades de un mundo en miniatura

El listado de nacionalidades es tan variado como los paisajes que atraviesa el Camino de Santiago en sus diferentes rutas. A la cabeza en número, los peregrinos de Estados Unidos. Tras ellos, italianos, alemanes, portugueses y británicos. Los diez primeros puestos se cierran con ciudadanos de México, Irlanda, Francia, Australia y Canadá.

Sean de donde sean, el Camino los acoge sin distinción, aunque no falten datos curiosos. Desde países tan remotos como Bután, Kiribati o Surinam tan solo ha llegado un peregrino en los últimos años. Algunos más, ocho en 2025, cambiaron las gélidas tierras de Groenlandia por la calidez espiritual de la Ruta Jacobea. Y el peregrino número quinientos mil de ese mismo año fue un colombiano que emprendió el viaje hacia Santiago de Compostela junto a su hijo.

El Camino se convierte así en un pequeño universo donde se entremezclan historias, acentos y formas de entender el mundo muy diferentes. Pero más allá del sentimiento religioso, de la introspección o de la búsqueda de una experiencia transformadora, hay algo que une a todos: el deseo de avanzar no solo en kilómetros, también en experiencia vital.

Presencia nacional en el Camino de Santiago

Los españoles han ido cediendo protagonismo en ese viaje que culmina en la catedral de la capital gallega. No faltan, sin embargo, peregrinos de todos los rincones del país. Los más numerosos son andaluces y madrileños, seguidos de valencianos, catalanes y gallegos.

Esa es la esencia del Camino de Santiago, su capacidad de reunir al mundo entero en una ruta espiritual en la que cada paso se comparte y cada historia suma. Mucho más allá de ser una ruta o un destino, es un encuentro con los demás sin importar su procedencia.

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UNA META QUE SE ACERCA INEXORABLE

A la salida de O Pedrouzo, origen de esta última etapa, el camino se adentra en una pista entre eucaliptos, el árbol que ha acompañado al peregrino durante toda la travesía por tierras coruñesas.

Lejos quedan ya los densos montes navarros, los viñedos riojanos y la meseta castellana. Pasada la aldea de San Antón, el último bosque de robles y eucaliptos despide al peregrino. Por delante, un camino de asfalto hasta Santiago, sin desniveles ni dificultades, tan sólo esa mezcla extraña de ganas de llegar y de no llegar a la vez.

UN ARROYO DONDE ACICALARSE PARA VER AL APÓSTOL

Tras la ya familiar sucesión de pequeñas aldeas característica de las etapas de la Galicia rural, el caminante podrá completar el primero de los tres rituales asociados a esta última jornada.

Tradicionalmente, los peregrinos usaban el arroyo de A Lavacolla para lavarse el cuerpo y las ropas antes de llegar a Santiago y así presentarse limpios ante el apóstol. El propio nombre de la aldea deriva de esta tradición y son muchos los peregrinos que aún se detienen aquí para purificarse las manos en sus aguas.

EL GOZO DE ATISBAR LA CATEDRAL

A continuación comienza la subida que culminará en el Monte do Gozo, parada obligada para observar el perfil de la ciudad en la que el peregrino está a punto de adentrarse, y atisbar por vez primera las impresionantes torres barrocas de la Catedral de Santiago. El segundo ritual de esta etapa requiere encontrar las fuerzas para batirse en una carrera hasta el punto más alto del monte. El ganador será designado por sus compañeros «rey de la peregrinación».

EL KILÓMETRO CERO DE TODAS LAS RUTAS JACOBEAS

Ya solo resta entrar en Santiago de Compostela, recorrer sus calles de piedras oscurecidas por la lluvia, dejarse contagiar del halo de misterio y espiritualidad de sus plazas plagadas de edificios y monumentos religiosos, dejar correr las lágrimas al observar la catedral desde la Plaza del Obradoiro, maravillarse con su fachada occidental barroca y con el Pórtico de la Gloria, obra maestra del románico español, entrar por fin a ver el Altar Mayor y el sepulcro del apóstol Santiago, seguir el vuelo del Botafumeiro. 

Cumplir, por fin, el último de los rituales de esta etapa, el abrazo a la estatua románica de Santiago ubicada en el Camarín del Apóstol. Añadir, tal vez, un cuarto ritual, si bien más mundano: las tascas de la ciudad esperan con una ración de pulpo a feira y una copa de O Ribeiro, para celebrar un camino que termina pero nunca se irá del todo de la memoria.

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La calma que precede al éxtasis

Los peregrinos del Camino de Santiago Francés, unidos ya desde la etapa anterior a los del Camino Primitivo y el Camino del Norte, afrontan el último esfuerzo para completar su ruta jacobea. Algunos alargan la jornada hasta el Monte do Gozo, ya muy cerca de Santiago. Otros optan por saborear sin prisas esta etapa sencilla y placentera, que discurre por pistas forestales entre bosques de roble y eucalipto, pequeñas aldeas y acogedoras ermitas donde hacer un alto en el camino, dar tregua a los pies cansados y disfrutar un día más del encanto y la gastronomía de la bella Galicia rural.

Una etapa para la devoción y el recogimiento

Uno de los principales atractivos del Camino Francés son sin duda sus templos. Durante esta penúltima etapa de la aventura jacobea, el peregrino se encuentra en cada aldea que atraviesa con multitud de capillas y encantadoras ermitas en las que descansar un rato, alimentar la fe o hacer repaso. La jornada comienza en Arzúa con una breve parada en la Capilla de la Magdalena, templo gótico de sobriedad románica. A pocos kilómetros, en la aldea de As Barrosas, la pequeña Capilla de San Lázaro es una excelente muestra del románico rural gallego.

La aldea de Pregontoño exige una nueva parada para visitar la Ermita de San Paio, pequeño templo de sillería del siglo XVIII. A partir de aquí, la ruta avanza atravesando un buen número de aldeas de resonancia jacobea, como A Peroxa, A Calzada o Ferreiros, hasta alcanzar A Salceda, donde el caminante tiene que hacer una nueva parada para presentar sus respetos ante el memorial dedicado al peregrino fallecido Guillermo Watt. Pero aún habrá de guardarse devoción para una última parada cargada de magia.

Una fuente milagrosa y una gallina autóctona

Tras atravesar más bosques de eucaliptos, reyes del monte en A Coruña, se alcanza la Ermita de Santa Irene, la joya de esta etapa. Construida en el siglo XVII y con un retablo barroco en su interior, este hermoso templo alberga además un mágico secreto.

Antiguamente se creía que las aguas de la fuente barroca ubicada junto a la ermita tenían el poder de erradicar la peste. Hoy, esta fuente conserva su fama por ser capaz de curar los males de los peregrinos e incluso, hay quien lo cree, de otorgarles la eterna juventud.

La etapa aún reserva al peregrino una última sorpresa. Para recuperarse de tanta emoción desbordada, O Pedrouzo le recibe con una delicia autóctona: la gallina de raza piñeira, un delicioso manjar con aires de faisán que le dará las fuerzas necesarias para alcanzar Santiago y culminar una aventura que permanecerá para siempre en su memoria.

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Donde se encuentran los caminos

Los casi 30 kilómetros que separan Palas de Rei de Arzúa constituyen una etapa exigente que transcurre entre bosques de robles, castaños y eucaliptos y praderas atravesadas por arroyos y ríos.

La etapa parte de la comarca que inmortalizó Emilia Pardo Bazán en Los pazos de Ulloa y fusiona en su trayecto el Camino Francés con el Camino Primitivo y el Camino del Norte, sirviendo como punto de unión para los peregrinos que afrontarán juntos las últimas etapas hacia Santiago entre la alegría por haber conseguido culminar la aventura y la nostalgia adelantada por el fin de una experiencia que perdura en el corazón y en la memoria de por vida.

Un punto de partida digno de una novela

La etapa 31 del Camino de Santiago Francés arranca en el noroeste de la provincia de Lugo, atravesando nada menos que la comarca de A Ulloa, escenario elegido por Emilia Pardo Bazán para retratar la Galicia rural y la decadencia de la aristocracia en su obra más célebre.

Tierra de casonas, pazos y palacetes, esta primera fase de la etapa permite visitar dos lugares cargados de magia e historia: la pequeña aldea de San Xulián do Camiño, con una iglesia románica del siglo XII dedicada al patrón de los posaderos, y el monumental Castillo de Pambre, rodeado de un entorno espectacular, que constituye uno de los ejemplos más destacados de arquitectura militar medieval de Galicia.

Un tesoro histórico y gastronómico en mitad de la etapa

Tras abandonar la comarca de A Ulloa, la etapa continúa atravesando pequeñas aldeas lucenses entre frondosos bosques hasta alcanzar la provincia de A Coruña, donde el eucalipto sustituye a los castaños y robles y donde aguardan algunas de las joyas de esta etapa, como la iglesia románica de Santa María do Leboreiro o el fantástico puente medieval de San Xoán de Furelos, por el que se accede a Melide.

La localidad de Melide, donde el Camino Francés se une con el Camino Primitivo, bien merece dedicar el tiempo necesario para recorrer su impresionante patrimonio, como el antiguo hospital de peregrinos o el Convento del Sancti Spiritus, y disfrutar de su exquisita gastronomía, en la que destacan las pulperías y los dulces tradicionales como los melindres y los ricos.

Un colofón con sabor a despedida

Tras salir de Melide, el peregrino continúa atravesando preciosas aldeas como Boente, Figueroa o Ribadiso da Baixo y cruza el último puente medieval sobre el río Iso, que le regala una bucólica estampa antes de alcanzar Arzúa, donde la ruta confluye ahora con el Camino del Norte.

Tras reponer fuerzas con una deliciosa tapa de queso Arzúa-Ulloa acompañado de una copa de Ribeiro, un paseo por la Iglesia de Santiago y la Capilla de la Madalena pondrán el broche de oro a esta fascinante e intensa etapa.

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El encuentro del peregrino con el apóstol se acerca. La etapa 30 del Camino de Santiago Francés es un tramo de transición de aproximadamente 25 km con marcado acento rural que deja casi a las puertas de Santiago de Compostela.

Este recorrido con constantes subidas y bajadas por asfalto y tierra va acompañado de verdes colinas, bosques de eucaliptos y campos de cereal de Lugo. Pero también de iglesias románicas, cruceros y antiguos hospitales de peregrinos que recuerdan el carácter espiritual de la ruta.

Inicio desde Portomarín entre bosques

Tras la etapa del día anterior desde Sarria, Portomarín es punto de partida de una jornada que se pone cuesta arriba bajo los pinos del monte de san Antonio, pasando por algunas granjas y por el bonito hórreo de Toixibó.

La primera escala es Gonzar, una pequeña parroquia cuya Iglesia de santa María invita a realizar un alto para descansar y percibir la quietud de su vida.

Ascensos a Castromaior y Ligonde

Desde aquí parte un moderado repecho en el que merece la pena desviarse ligeramente para visitar el castro de Castromaior, un yacimiento celta ocupado por diferentes comunidades hasta el siglo I.

El trayecto continúa en línea ascendente por Hospital da Cruz y Ventas de Narón hasta coronar la Sierra de Ligonde. Es un buen sitio para contemplar las cuencas de los ríos Miño y Ulla, así como campos de cultivo, pequeños bosques o aldeas típicas gallegas.

Pueblos intermedios y cruceros singulares

Uno de esos pequeños núcleos rurales es Ligonde, con el crucero de Lameiros y su calavera como guardián de la ruta jacobea y uno de los mejores albergues del Camino Francés. Al llegar a Airexe destacan la Iglesia de Santiago y su sepulcro medieval, mientras que en Portos dan la bienvenida unas grandes hormigas en forma de escultura.

Un desvío en el camino enseña lo que fue el monasterio románico de Vilar de Donas, de la Orden de Santiago. Más adelante Lestedo muestra su rectoral convertida en casa rural, y el Alto del Rosario permite avistar el pico Sacro en días claros.

Llegada a una antigua residencia real

La etapa termina en Palas de Rei, lugar de residencia del rey Witiza en el siglo VIII. El buen ambiente de sus calles llenas de caminantes se entremezcla con la mística de la Iglesia de san Tirso y el crucero erigido en el Campo dos Romeiros.

Una gastronomía reconfortante

Los sabores gallegos auténticos no faltan a lo largo de la etapa, ya que en sus ventas, posadas o restaurantes sirven platos tradicionales como el pulpo a la gallega, las empanadas o el lacón con grelos en medio de un ambiente acogedor y familiar.

Además, existe una rica variedad de quesos artesanales (siendo el de la D.O. Arzúa-Ulloa la gran estrella), vinos de la región y repostería típica como las filloas y melindres.

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Para muchos, el Camino comienza aquí

La distancia mínima que debe recorrer un peregrino para obtener la compostela al llegar a Santiago es de 100 kilómetros. Esto convierte a la localidad de Sarria, a 114 kilómetros de Santiago, en uno de los lugares favoritos de los peregrinos para comenzar un recorrido en el que espiritualidad, convivencia y naturaleza se dan la mano para hacer de este peregrinaje una experiencia única en la vida.

Esta etapa del Camino Francés, sin grandes desniveles ni dificultades, recorre una infinidad de pequeñas aldeas entre prados y bosques de robles y castaños, deteniéndose en numerosos templos románicos y cruzando puentes medievales hasta desembocar en el imponente río Miño.

De la villa medieval de Sarria a la Ribeira Sacra

A primera hora de la mañana, la Rúa Maior de Sarria es un hervidero de peregrinos de toda clase y condición. Un agradable paseo recorre la Iglesia de San Salvador, de estilo gótico primitivo, el histórico edificio de la Prisión Preventiva, los restos de la antigua muralla y el Monasterio de la Magdalena, monumento más destacado de la localidad, hasta llegar a un encantador puente medieval que permite abandonar el pueblo y adentrarse en el bosque.

Desde aquí, esta preciosa etapa del Camino de Santiago recorre aldeas detenidas en el tiempo como As Paredes, Morgade o Ferreiros, pasando por templos románicos como la Iglesia de Santiago en Barbadillo o la de Santa María en Mirallos y emplazamientos históricos como el Molino de Marzán o el Mercado da Serra, hasta alcanzar la entrada misma a la Ribeira Sacra lucense, uno de los mayores tesoros naturales y paisajísticos de Galicia.

Un pueblo reconstruido piedra a piedra

Un pronunciado descenso hasta el río Miño anuncia el final de la etapa, marcado por el Embalse de Belesar y su papel en la historia de Portomarín. La trágica historia de los pantanos españoles se repite en este enclave: la villa medieval de Portomarín desaparece en 1963 sepultada bajo sus aguas. El peregrino puede ver las ruinas al atravesar el embalse, si bien la etapa le reserva una última sorpresa: los edificios de mayor valor histórico, como las iglesias románicas de San Xoán y San Pedro, la escalinata que da acceso a la localidad o la Capilla de las Nieves, fueron trasladados hasta la nueva ubicación del pueblo. 

La exquisita gastronomía de Portomarín, representada por la tradicional empanada de anguila y una tarta de almendras similar a la de Santiago, permitirá al peregrino reponer fuerzas tras esta emocionante ruta por la historia y la naturaleza gallegas.

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El Camino de Santiago es un viaje que une a personas de diferentes partes del planeta en un recorrido en el que se entremezclan lo físico y lo espiritual. Movidos por motivos culturales, religiosos o personales, millones de peregrinos han atravesado sus senderos desde que comenzó su historia, en la Edad Media. El siglo IX fue el momento en que un pastor, cuenta la leyenda que guiado por una estrella, encontró el sepulcro del Apóstol Santiago el Mayor. Desde entonces, quienes se atreven a recorrerlo se encuentran con una historia y unos paisajes inolvidables. También con ellos mismos, pues el Camino de Santiago invita a la reflexión, la conexión y el autoconocimiento.

Dentro de esta red de rutas, la sexta etapa del Camino de Santiago Francés resume la esencia del peregrinaje. Mezcla de patrimonio histórico, naturaleza sin igual y tradición, los peregrinos cruzan paisajes de viñedos y colinas, atraviesan aldeas, visitan iglesias románicas, se topan con ermitas escondidas y disfrutan de la gastronomía navarra a su paso por pequeños pueblos ubicados entre Estella y Los Arcos.

Qué ver y hacer en esta etapa del Camino de Santiago Francés

Admirar el patrimonio histórico de Estella

El punto de partida de la sexta etapa del Camino de Santiago Francés está en Estella, un municipio en el que conocer joyas del románico y el gótico como el Palacio de los Reyes de Navarra, la Iglesia de San Pedro de la Rúa o el Puente de la Cárcel.

Además, el casco histórico de Estella es muy bonito en sí mismo. Asentado en un gran meandro del río Ega, está repleto de callejuelas estrechas y empedradas por las que es una delicia pasear.

Caminar entre viñedos y admirar monumentos

Tras salir de Estella, el camino se adentra en paisajes agrícolas en los que abundan los viñedos. El aire en esta zona huele a tierra, las colinas se alzan suaves en el horizonte y pequeños ríos y arroyos se presentan por sorpresa ante el peregrino.

En medio de la naturaleza, por otro lado, se levantan iglesias y ermitas que se convierten en lugares de descanso y contemplación.

Degustar la gastronomía local y vinos de la tierra

En los pueblos intermedios entre Estella y Los Arcos, como Ayegui o Azqueta, hay un buen número de mesones en los que probar vinos de la tierra, además de embutidos, quesos, pintxos y carnes a la brasa, típicos de la gastronomía de Navarra.

Por su lado, las bodegas locales, muchas de ellas con siglos de historia sobre sus muros, son lugares que acercan a la tradición vitivinícola al permitir degustar vinos y contemplar los viñedos mientras tanto.

Llegar a Los Arcos

La sexta etapa del Camino de Santiago Francés termina en Los Arcos, un pueblo acogedor con un rico patrimonio histórico. De allí merece la pena visitar, entre otros rincones, su Plaza Mayor y la Iglesia de Santa María.

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Dos caminos que se hacen uno

Es al final de esta etapa donde se funden las dos grandes rutas jacobeas que atraviesan los Pirineos desde Francia: Roncesvalles y Somport. Ambas se abrazan cerca de Puente la Reina para avanzar hacia Santiago de Compostela ya convertidas en una sola, como un símbolo de hermanamiento.

Antes de llegar a ese punto, quienes parten desde la capital navarra deben coronar el Alto del Perdón. Allí, las figuras metálicas de un grupo de peregrinos desafían a un viento que sopla inmisericorde. «Donde se cruza el camino del viento con el de las estrellas», reza un letrero. Es la invitación a dejarse envolver por la belleza de un lugar en el que el cielo parece estar al alcance de la mano.

Historia esculpida en piedra

En esta etapa, el Camino transcurre entre campos dorados y pequeños pueblos que conservan su esencia medieval. Paso a paso se descubren tesoros como la iglesia románica de San Miguel Arcángel, en Cizur Menor, o la ermita templaria de Santa María de Eunate, un templo de planta octogonal rodeado de misterio.

Ya en Puente la Reina, las iglesias del Crucifijo y de Santiago aguardan a unos peregrinos que todavía tendrán que atravesar uno de los símbolos del Camino de Santiago: el viejo puente románico que, con sus seis elegantes arcos, salva el río Arga.

Leyendas del Camino

Las leyendas también marcan el ritmo del peregrinaje en la cuarta etapa del Camino de Santiago Francés. En el ascenso al Alto del Perdón, la fuente de La Reniega recuerda la historia de un caminante sediento que rechazó ofrecer su alma al diablo a cambio de agua. Fue el apóstol Santiago quien, en agradecimiento, sació su sed.

Un poco más allá, Obanos es el escenario de la leyenda de Santa Felicia y San Guillén. Narra la historia de una princesa que, tras peregrinar a Santiago, eligió servir a los pobres. Su hermano, incapaz de hacerla cambiar de opinión, decidió matarla. No tardó en arrepentirse, imponiéndose como penitencia el peregrinaje y una vida de ermitaño.

Una etapa con sabor a tradición

Tantas emociones exigen descanso y reponer fuerzas antes de reemprender el Camino. Para ello, nada como rendirse a la gastronomía navarra: pochas con codorniz, trucha con jamón o cordero en fritada, todo ello bien acompañado por un buen vino del Señorío de Sarría.

Será el final de una etapa de descubrimiento, de despedidas y de encuentro. En ella, Navarra se despliega con generosidad ante los peregrinos, recordando que cada paso no solo acerca a Santiago de Compostela, sino también a la esencia más profunda del Camino.

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Se suceden pueblos que conservan la huella de los miles de peregrinos que, durante siglos, han caminado por esos senderos. El Camino es una forma de conectar con el paso del tiempo, con las demás personas y con una misma, y constituye toda una experiencia espiritual, cultural y humana.

La magia de la primera etapa del Camino Francés en España

Aunque el Camino Francés comienza oficialmente en Saint-Jean-Pied-de-Port, en el País Vasco francés, muchos peregrinos eligen iniciar su andadura en Roncesvalles, ya en territorio navarro. De este modo, la etapa de Roncesvalles a Zubiri se convierte en la primera jornada del Camino Francés en España y una de las más queridas por su atmósfera montañosa y su riqueza natural.

El trayecto tiene unos 21 kilómetros y combina suaves descensos con tramos de bosque, senderos entre prados y pequeñas aldeas de montaña. Es una etapa que invita a respirar profundamente y dejarse envolver por la majestuosidad del paisaje.

Un camino entre bosques, ermitas y ríos

El punto de partida, Roncesvalles (Orreaga), conserva un aire medieval y sagrado. Su Colegiata de Santa María, imponente y luminosa, ha acogido a generaciones de peregrinos. Muy cerca, la Capilla de Santiago y el Silo de Carlomagno evocan la historia legendaria de los primeros caminantes.

Desde allí, el sendero se interna entre robledales y hayedos que filtran la luz del sol en mil tonalidades verdes. El silencio del bosque se rompe apenas por el canto de los pájaros o el murmullo del río Arga, compañero fiel de esta etapa.

En el camino, el peregrino pasa por pequeños pueblos como Burguete (Auritz), donde Ernest Hemingway encontró inspiración; Espinal (Aurizberri) y Bizkarreta-Gerendiain, antiguas paradas de descanso medievales. Sus casas de piedra, balcones floridos y tejados de pizarra conforman la estampa más típica del Pirineo navarro.

La jornada concluye en Zubiri, cuyo nombre significa literalmente «el pueblo del puente». Su Puente de la Rabia, de origen medieval, guarda una curiosa leyenda: se decía que los animales que lo cruzaban se libraban de la rabia. Hoy, quienes peregrinan lo atraviesan con la esperanza de encontrar protección y buena fortuna para el resto de su aventura.

Una primera etapa que lo resume todo

La etapa de Roncesvalles a Zubiri condensa muchos de los elementos que hacen del Camino de Santiago Francés una experiencia inolvidable: la belleza natural, la historia palpitante, la hospitalidad de los pueblos y ese ritmo pausado que permite mirar, sentir y avanzar.

Es una introducción perfecta al espíritu del Camino, una invitación a dejarse llevar por los pasos y a descubrir que, más allá del destino, lo que realmente importa es el viaje.

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5 pueblos en el Camino de Santiago del Norte que merece la pena visitar

Getaria

Getaria es un pueblo pesquero fundado por los romanos para capturar ballenas. Con los siglos se adentró en el mar hasta engullir la otrora isla de San Antón. Sus gentes se hicieron famosas por sus hechos bélicos y marineros, su gastronomía, la moda y la producción de txakoli. Actualmente es también conocida por su espectacular Museo Balenciaga.

Castro Urdiales

La villa marinera de Castro Urdiales, en la costa oriental de Cantabria, conserva un interesante conjunto histórico-artístico que, unido a sus playas, la convierten en una de las localidades más hermosas y visitadas de la provincia. Este es uno de los pueblos con encanto en el Camino del Norte en el que podréis ver un castillo a pie de acantilados en el mar.

Comillas

Comillas tiene una privilegiada situación en la costa occidental de la Comunidad de Cantabria, en un entorno de gran belleza y con una magnífica playa, motivó que Comillas atrajera ya desde el siglo XIX a ricos veraneantes que construyeron magníficos edificios de estilo modernista. Uno de ellos, originario de la villa y casado con una ilustre dama barcelonesa, provocó una insólita vinculación con la ciudad mediterránea.

Cudillero

La preciosa población marinera de Cudillero posee numerosos lugares para pasear y atractivos monumentos como la Quinta de los Seglas, pero no en tanta cantidad como para entretenerse durante más de una jornada. Se encuentra en medio del Paisaje Protegido de la Costa Occidental Asturiana, por lo que sí se pueden encontrar en sus proximidades una serie de playas para todos los gustos —todas de gran belleza natural— así como la Turbera de las Dueñas, la laguna más grande de Asturias.

Ribadeo

Denominado también Enriba do Eo (encima del río Eo), Ribadeo es la capital de la bellísima comarca de la Mariña Oriental, limítrofe con el Principado de Asturias. Tiene en sus cercanías uno de los mayores atractivos naturales del Cantábrico.

También puedes leer este artículo en inglés y francés.

Y, si quieres disfrutar al máximo de la experiencia, pero libre de preocupaciones y tediosas tareas de organización, siempre puedes contar con una agencia especializada en el Camino de Santiago como Camino de Santiago 20. Sus diferentes rutas y paquetes se adaptan a tus necesidades y ofrecen todas las comodidades que se puedan imaginar, como las reservas de alojamiento, la planificación del itinerario a seguir y el transporte de equipajes a lo largo del trayecto. De esta manera, Camino de Santiago 20 se encargará de realizar las gestiones necesarias para que puedas dedicarte a vivir la aventura jacobea con total tranquilidad.

Camino Inglés

Unos 122 kilómetros y poco desnivel. Estas son las credenciales del Camino Inglés para plantearse como uno de los mejores con los que estrenarse en asuntos jacobeos. De Ferrol a Santiago es el trayecto más habitual, aunque hay una salida desde A Coruña que se queda en menos de 80 kilómetros. Por tanto, no daría opción a Compostela a no ser que se llegara en barco tras haber hecho un tramo en el país de origen.

Aunque lo más habitual es dividir esta ruta en cinco etapas, de ser la primera vez se recomienda que se haga en seis. Esto se debe a que la primera abarca casi 28 kilómetros entre Ferrol y Pontedeume, pero aproximadamente en medio queda Nera. Una buena alternativa para empezar despacio y con buena letra. De este modo casi se cuadraría una semana de trayecto, un periodo muy adecuado para unas vacaciones.

En cuanto a servicios, quizá este sea el punto más flaco de este posible primer Camino de Santiago. Cuenta con una red de albergues suficiente, por lo que no es complicado hallar cama. El punto más conflictivo es el primer día, pero se soluciona con una económica oferta de pensiones. Lo bueno es que no suele estar muy transitado y, al discurrir enteramente por Galicia, la señalización es óptima.

Las facetas marítimas y de interior se combinan con gracia en la ruta. No en vano, era la elegida por los peregrinos británicos desde el Medievo. A Coruña era por entonces el puerto de referencia al respecto, con su Torre de Hércules. Hoy tiene Ferrol a la cabeza y permite visitar lugares interesantes como Pontedeume, Betanzos con sus tortillas u Hospital de Bruma, donde se unen las dos variantes del Camino Inglés.

Precisamente en la etapa que sigue de Hospital a Sigüeiro está uno de los tramos más a tener en cuenta de esta alternativa, unos 13 kilómetros sin servicios. Nada que no se solucione con previsión. En general, el Inglés es una ruta muy adecuada para coger cariño a Galicia y su particular disposición de núcleos urbanos en aldeas, parroquias y concellos.

Camino Portugués

Del norte de Galicia toca trasladarse al sur, ya que allí es donde arranca la parte española del Camino Portugués. Como su propio nombre indica, este es el que llega desde el país vecino. La variante más habitual es la llamada “central”, la de Tui. Esta localidad fronteriza dista 120 kilómetros, aproximadamente, de Santiago. Por ello, realizar este último tramo es una opción muy socorrida para peregrinos primerizos.

La historia de este Camino de Santiago se remonta a la Edad Media, cuando vivió un gran auge, especialmente en el siglo XIII. Al igual que pasaba en España, la cercanía de uno de los tres grandes lugares santos de la Cristiandad hacía que los trayectos posibles fueran infinitos. Así, el país luso puede presumir también de una amplia red de rutas jacobeas, muy variadas. Con todo, la principal permite ir de Faro a la capital gallega, pasando por Oporto y Lisboa. Curiosamente, los cuarteles de bombeiros son los que hacen las veces de albergue más habitualmente.

Volviendo al tramo español, la abundancia de hospicios jacobeos es alta y permite compartimentar el trayecto en seis cómodas etapas. La exigencia física es mínima y el paisaje es excepcional, cercano al mar pero sin decantarse por él. Para eso hay otra alternativa, el Portugués de la Costa desde A Guarda. En todo caso, se atraviesa el final de las rías de Vigo y Pontevedra, pasando incluso por esta última ciudad.

Más adelante se pasa por un lugar muy histórico, tanto a nivel general como a nivel jacobeo. Se trata de Padrón, cuyo municipio homónimo está asociado indisolublemente a Iria Flavia. La cercanía del final de la ría de Arousa hizo que sus cercanos puertos fueran el germen del fenómeno. En el siglo IX, era cabeza de obispado y uno de sus prelados, Teodomiro, fue el responsable del supuesto hallazgo de los restos del Apóstol. Un acicate más para que el Portugués sea el primer Camino de Santiago para muchos y el segundo más elegido en los últimos años.

Camino Francés

El más polivalente, el más conocido y el más recorrido. El Camino Francés es la primera opción en cualquier quiniela para peregrinos neófitos, aunque este caso se ha decidido dejarlo como plato final. Sinónimo de Camino de Santiago para el gran público, ha sido la ruta que más cariño ha recibido en la resurrección jacobea experimentada desde la segunda mitad del siglo XX.

En la Edad Media el paso de Somport era el más usado, en gran medida gracias al Hospital de Santa Cristina. De allí llegaban gentes de Occitania e Italia. Sin embargo, la mayoría de las rutas del norte galo optaban por entrar vía Roncesvalles, sobre todo desde finales del Medievo. La acción de ilustres personajes como Santo Domingo de la Calzada hizo asimismo que este trayecto cobrara importancia. Cuando la situación fronteriza con los árabes se controló, su crecimiento fue imparable.

Los monumentos del Francés, sean catedrales, ermitas o iglesias, reflejan la importación de estilos desde Europa, especialmente desde el país que le da nombre. Por ello, además de un Camino de Santiago es una verdadera enciclopedia viva del arte románico y gótico. Burgos o León son los mejores ejemplos. No se quedan atrás en interés localidades como Pamplona, Logroño, Frómista o Astorga.

Perfectamente señalizado, repleto de servicios especialmente en temporada media y alta, el Camino Francés siempre va cargado de peregrinos. Una contra para quienes buscan soledad, un pro en cuestiones de facilidad. Nunca faltará charla o apoyo durante la etapa o tras ella. Todo esto hace que sea la alternativa más acertada si se quiere empezar a lo grande. Desde Roncesvalles hay unos 30 días a Santiago. En ellos da tiempo a sumergirse totalmente en el ambiente jacobeo, sin forzar el cuerpo, conociendo una miríada de culturas locales y compañeros de travesía. Pero también es perfecto para quien tenga menos tiempo, siendo Sarria el punto de salida más habitual de todos un año tras otro.

Los momentos previos a hacer el peregrinos, al menos los noveles, se hacen. La respuesta a esta pregunta variará según la época del año en la que se decida hacer el Camino. El primer consejo que daremos para responder a la pregunta de qué llevar al Camino de Santiago es: lo imprescindible, porque os alegraréis de no cargar con cosas que no vayáis a utilizar. Y lo imprescindible es esto.

Lo prioritario: la mochila y el calzado

Mochilas ideales para el Camino de Santiago

La mochila que el peregrino elija para el Camino de Santiago determinará enormemente cómo se sentirá caminando. Antes de poner un par de ejemplos, vamos con los consejos. Es muy importante que sea cómoda, que pueda adaptarse con facilidad al cuerpo en general y a la espalda en particular y que no sea excesivamente grande. Se recomienda que no supere el 10% del peso del peregrino. Distribuir todo lo que llevamos en la mochila es un verdadero arte cuya máxima principal debe ser esta: todo lo que llevemos dentro debe ir distribuido de tal modo que la mochila no se arrugue ni se abolle.

Hay que fijarse también tanto en los bolsillos como en las posibilidades de abertura de los espacios. Es decir, siempre ganará una mochila que sea fácil de abrir y cerrar. Las ataduras también son importantes: lo ideal es que el peregrino pueda enganchársela tanto a la altura del estómago como a la altura del pecho.

La parte trasera de la mochila es fundamental. Hay que comprobar que esté bien acolchada y que efectivamente cuenta con todo lo necesario para adaptarse bien al cuerpo del peregrino. Casi todas están ya perfectamente desarrolladas para cumplir con esto. Esta mochila de 30L, por ejemplo, es una buena opción para aquellos peregrinos que no necesiten llevar mucho consigo. Siendo claros, es también la mochila que necesita la gente pequeña o de tamaño medio.

Si se desea una de mayor tamaño, esta mochila de 40L viene perfectamente equipada. Dado que el peregrino va a pasar muchas horas andando y el tiempo puede tornarse malo de un momento a otro, no hay que perder de vista la posibilidad de que las mochilas incluyan un impermeable que las cubra por completo. Cargar con una mochila mojada nunca es buena idea.

El calzado necesario para el Camino de Santiago

Tan importante como la mochila es el calzado. El peregrino jamás se sentirá a gusto si ha elegido mal este. De hecho, puede llegar a sufrir mucho. Los senderos del Camino de Santiago son de todo tipo: carretera, tierra, hierba, piedras, incluso arena de playa. Si bien no se puede llevar el calzado adecuado para cada ocasión, sí es importante informarse de cómo serán los tramos principales. Aunque decidamos comprar calzado nuevo para la ocasión, es también importante darle un uso real antes de iniciar el Camino, pues hay más riesgo de que salgan ampollas, rozadoras o heridas de cualquier tipo cuando el calzado es nuevo. Tampoco recomendamos utilizar uno muy viejo o que esté deteriorado. Lo mejor es haberlo usado durante 2 o 3 meses, a poder ser en largas caminatas.

La recomendación general suele ser llevar dos pares. Hay que tener también en cuenta las chanclas o cualquier otro tipo de calzado cómodo para descansar los pies tras la travesía. Estas chanclas, por ejemplo, son ideales para ello, pues sujetan el pie pero también le permiten respirar. También vendrán bien para las duchas en los albergues.

En cuanto al calzado para caminar, se puede optar a grandes rasgos por dos opciones. Por un lado, deportivas clásicas de senderismo, con una suela adecuada para que no queme la carretera, que son los tramos más complicados de andar. Estas zapatillas unisex son un buen ejemplo.

Dependiendo del Camino escogido y de las condiciones climatológicas que vaya a tener que soportar el peregrino, es interesante valorar la opción de escoger unas botas de montaña impermeables, como estas.

¿Qué meter en la mochila?

Ropa para el Camino de Santiago

Vamos con lo general, porque ciertos elementos variarán dependiendo de la época del año en que se haga el Camino de Santiago. Para empezar: chubasquero o poncho impermeable. Buena parte del Camino transcurre por una de las comunidades más lluviosas de España por lo que, incluso en el mejor de los casos, se vivirá algún día de lluvia. No tiene que abrigar necesariamente, basta con que cubra el cuerpo del peregrino. Recordamos de nuevo la necesidad de que la mochila también esté cubierta con su propio impermeable, o bien con un poncho que sirva para cubrir peregrino y mochila al tiempo.

Con respecto a las camisetas: lo más importante es que sean cómodas y transpirables. A poder ser, de manga corta, en el caso de que se espere buen tiempo, para que los hombros queden cubiertos y no se resientan con el roce de la mochila. Aunque existe la posibilidad de lavar la ropa de manera diaria, lo más recomendable es llevar dos o tres. Recomendamos un pack.

Si se va a realizar el Camino de Santiago en invierno, entonces hay que llevar, claro, ropa de abrigo. En ese caso la camiseta de manga corta se cambiaría por una térmica de manga larga. Tanto en verano como en invierno hay que llevar una sudadera porque las mañanas, incluso en verano, son bastante frescas en el Norte. En este sentido, son muchas las opciones que presumen de experiencia peregrina. Por ejemplo, esta. Hay que tener en cuenta siempre, en cualquier caso, que no sea muy pesada. No hay que olvidar que debe entrar todo en una mochila que, al final, no puede pesar demasiado.

Con respecto a la ropa interior, la recomendación es llevar tres o cuatro juegos. Los calcetines también importan: deben ser de material sintético y sin costuras. A poder ser, que sobrepasen la altura de los tobillos, para evitar posibles heridas en la zona. Estos son una buena opción.

Botiquín y neceser

Nosotros recomendamos que llevéis vuestro pequeño botiquín para poder realizaros pequeñas curas en caso de ser necesario. Hay que llevar tiritas, antiséptico dermatológico (Betadine), gasas, hilo, aguja, mechero, esparadrapo y algún antiinflamatorio. Algunos apósitos para las ampollas también pueden ser de mucha ayuda. Este pequeño botiquín es buena opción.

No hay que olvidar complementos que también ayudarán al peregrino a resolver, aliviar o evitar problemas físicos. Por ejemplo, vaselina para aplicar en los pies y así prevenir ampollas, o un gel frío que ayudará a aliviar la sensación de cansancio en las piernas tras las largas caminatas. No hay que olvidar tampoco la crema de protección solar, el cepillo y la pasta de dientes, así como peines y gomas del pelo en el caso de tener cabello largo.

Otros complementos

A la hora de dormir en los albergues, hay tres opciones. Bien estos ofrecen las sábanas sin coste, bien hay que adquirir las sábanas la misma noche de llegada, bien hay que llevar en la mochila una especie de saco-sábana, como este. Aunque dicho así suena demasiado grande, lo cierto es que se pueden guardar de forma bastante compacta.

Además de la documentación necesaria, el cargador del teléfono si uno opta por llevarlo, y la credencial del peregrino si quiere ir documentando su camino, otros complementos interesantes van desde las gafas de sol hasta una gorra, pasando por un bañador. Ocupa poco e incluso aunque los senderos del Camino de Santiago no pasen cerca de la playa, muchos albergues cuentan con piscina. Hay pocas cosas mejores que darse un baño relajante tras la caminata.

Una salida inmejorable por Roncesvalles

Da igual que se llegue desde Saint Jean Pied de Port o que se tome como punto inicial, Roncesvalles es el mejor lugar para sumergirse en lo jacobeo. Entrar en su albergue, heredero de las estancias que desde hace siglos acogen a peregrinos, suele servir para desconectar de la vida que aguarda fuera del Camino de Santiago. En la Real Colegiata, el principal atractivo de Orreaga, sobresale el estilo gótico de su primera época y el barroco de las principales reformas posteriores. Allí descansa el rey que la promovió, precisamente como lugar de reposo eterno, Sancho VII de Navarra.

El topónimo de Roncesvalles se corresponde también a una batalla que con el tiempo ha adquirido un carácter mítico. Acaecida en el siglo VIII, en ella pereció el mejor hombre de Carlomagno, Roldán. Valcarlos y su collado, uno de los lugares propuestos como punto de la contienda, son zona de paso jacobea cuando la vía principal, la ruta de Napoleón. En Orreaga un monumento recuerda la liza en la que los vascones masacraron por sorpresa al ejército franco mientras volvía a lo que hoy es Francia. Como se ve, el inicio no puede ser más histórico.

Una ciudad de fama mundial

Tras pasar puentes y pueblos tan bonitos como Zubiri y Larrasoaña, Pamplona es la siguiente parada. Es sobre todo conocida por un fenómeno mundial, los Sanfermines. Cuando estos tienen lugar, cada mes de julio, la ciudad se torna imposible para el peregrino y se cierran los albergues, algo que se debe tener en cuenta. En todo caso, la capital navarra es una maravilla y uno de los mayores puntales del Camino Francés.

En caso de pernoctar, hay muchos atractivos que visitar. Su ciudadela, cercenada por los planes de urbanismo modernos, sirve como epicentro real de la urbe. Según la época del año, sus zonas de hierba sirven para echar la siesta. La gastronomía es también excelsa, bien se vaya a un restaurante a comer como Dios manda o se tire de pintxo-pote. Su catedral, el recorrido de los encierros, cafés como el Iruña y su ambiente universitario completan una parada de primera.

El ascenso al Perdón y el puente más famoso del Camino

Tras Pamplona toca asumir el primer ascenso notable para quienes partieron de Orreaga, un paseo para los provenientes de Saint Jean. Se trata del Alto del Perdón, en la sierra homónima. Lo cierto es que es peor la bajada, repleta de cantos, que la subida. Sea como fuere, la postal que deja la obra escultórica que aguarda en lo alto es una de las más fotografiadas de todas las vías jacobeas. La componen siluetas de distintos tipos de peregrinos que se recortan sobre el horizonte.

Gares o Puente de la Reina es otro hito del Camino de Santiago por Navarra, ya que es el paso sobre un río más famoso del inicio de la ruta más recorrida. Tiene una leyenda asociada y deja fotos increíbles. Su casco urbano, aunque pequeño, resulta encantador y ofrece multitud de lugares donde llenar el estómago. Asimismo, su albergue de los Padres Reparadores es todo un clásico. Cabe mencionar que este pueblo es donde se suelen encontrar los peregrinos del Aragonés y el Francés, aunque en realidad ambas vías se reúnan un poco antes.

Estella y Montejurra

También llamada Lizarra, posee una combinación muy certera de lo que se ve en el sector navarro del Camino Francés: templos espectaculares, un puente bonito, buenas cafeterías o restaurantes... Siempre asociada a las Guerras Carlistas, el paso de la historia es otro de los atractivos de Estella. También, por supuesto, el fenómeno vitícola. Alrededor de la localidad se ven multitud de viñas de las que salen caldos de la D.O. Vinos de Navarra. Precisamente la bodega comparte nombre con el monasterio de Irache, por el que pasa una variante de la ruta, es famosa por haber dispuesto una fuente que da vino.

Saliendo de Estella se puede tomar una variante del Camino que pasa por Montejurra. Como parte desde antes de Lizarra, permite incluso pasar por alto la localidad. Sin embargo, lo habitual si se prefiere esta alternativa al trazado habitual es hacer noche en el pueblo, pasar por Irache y desviarse por verdes caminos serranos, lo que supone conocer Luquin/Lukin y sus casas nobiliarias.

Una iglesia única y un pueblo de frontera como despedida de Navarra

Tras Estella y la siempre amable Arcos queda el siguiente hito del Francés navarro. Se trata de la iglesia del Santo Sepulcro de Torres del Río. El paisaje se muestra más castellanizado que en los kilómetros previos y parece que el terreno se tuesta un tanto. El citado templo posee una planta octogonal y tiene su leyenda. Se ha comentado que podía tener un origen templario aunque no hay ninguna prueba que sostenga la teoría. Sí que es probable que la Orden del Santo Sepulcro estuviera involucrada en su construcción, ya que recuerda al edificio religioso de Jerusalén asociado a estos caballeros. Lo que es seguro es su parecido con Santa María de Eunate, por la que pasa el Camino Aragonés.

Finalmente queda Viana, que mira de frente a Logroño. Esta plaza fuerte estuvo largamente enfrentada a su vecina debido a los conflictos entre Navarra y Castilla. Eso sí, los peregrinos siempre tuvieron en ambas una parada segura. Esta ciudad da nombre al título de los herederos del reino navarr. Es archiconocida por ser el lugar en que pereció César Borgia. El noble italiano de orígenes aragoneses cayó llevado por su ímpetu, en una trampa. Allí sigue su tumba. Sin duda, una forma de lo más épica de terminar este repaso.

Artículo realizado en colaboración con Turismo de Navarra.

Un camino por uno mismo

“Yo ya había venido otra vez y me encantó”, empieza a contar Teresa, que llegó de L'Olleria, en Valencia, acompañada de su amiga Sara y de Ana, a quien ha conocido en esta experiencia. Ana habló mucho y muy bien sobre hacer el Camino por uno mismo. También Teresa comparte esta creencia, quizá porque su primer Camino fue por motivos laborales. Este es por ella misma. A la pregunta sobre qué dijo la gente de su alrededor al comentar que se lanzaba al Camino responde de inmediato: “Que qué suerte”.

Teresa se lanzó a los sendero cuando le comunicaron que no renovaba su contrato. “Fue decirme que no renovaba contrato y decir: me voy al Camino de Santiago”, explica tajante. Se siente como una decisión que tomó en el momento, como ese tipo de seguridad que de pronto uno llega a sentir incluso aunque no se lo haya planteado con anterioridad. Pero ella sí se había planteado volver, solo necesitaba que se presentase la ocasión perfecta. “Me venía bien desconectar un poco de dos niñas pequeñas, de todo este año que ha sido…”, continúa. Ha sido un año complicado.

Para Teresa, subir al norte es una cura. “Todo ese verde... A mí siempre me hace desconectar. Andar por la sierra, ya sea el Camino o cuando hemos ido a Huesca... El año pasado, que mi hija ya era un poco más mayor, cada vez que íbamos a un sitio con mucho verde, íbamos buscando a Campanilla. Hoy me ha recordado mucho a todo eso”, añade. Habla con una sonrisa en los labios y también en los ojos.

Le preguntamos en qué piensa uno cuando está andando, además de buscar Campanillas. “He afianzado las decisiones que había tomado”, asegura, coincidiendo con otros peregrinos compañeros. “Creo que estoy más segura de mí misma con respecto a lo que voy a hacer”, apuntilla. También apela a ese tiempo con una misma: “sobre todo, me ha servido para desconectar. De las niñas, porque tengo una de 4 y otra de 18 meses. Espero que me sirva para destetar a la pequeña”. Teresa es otra mujer que, se siente, está haciendo el camino por ella misma. Lo está haciendo por cuestiones diversas, pero lo tiene claro: “es por varios motivos, sí. Sobre todo, por mí”.

Tampoco es tan cansado, cuenta, y lo importante es “un buen calzado” y especialmente “estar dispuesto a llegar”. Ella que ya lo consiguió en una ocasión puede hablar con conocimiento de la experiencia que supone llegar a Santiago. ¿Es emocionante? “Sí”, de nuevo esa seguridad en su voz, “porque son muchos días de andar. Es emocionante y es triste, porque ya se acaba, pero es como un logro. Como un... Lo he conseguido”.

Ahí está esa satisfacción, que quizá repita algún día: “ayer nos cruzamos con un abuelo y un nieto que lo estaban haciendo, y me parece súper bonito. Nos hemos cruzado también con un padre y un hijo, una madre y una hija... Y he pensado: ojalá mis hijas quieran, en un futuro. Es algo que compartir con la gente que quieres”. Porque el Camino es una experiencia individual y también una experiencia colectiva.

Cuando no esperas lograrlo, pero lo haces

“Nosotros tampoco estamos acostumbrados a hacer mucho deporte. Si no estás acostumbrado, te levantas el día después de la primera etapa con dolores por todos los lados”, cuenta Ismael, que está haciendo el camino junto a Mireia. Ella prometió a su abuelo, natural de Melide, que lo haría en Año Xacobeo y él le acompañaría. Lo hacen por una promesa. No tienen alma de deportistas, ni están especialmente interesados en ese espíritu peregrino que sí se advierte en otros caminantes. Pero lo están disfrutando y lo recomendarían.

Sobre qué van a sentir cuando lleguen a Santiago cuenta lo siguiente: “la satisfacción de haber terminado. De volver a casa, ver a los míos, a los niños, que los hemos dejado con mi madre. Satisfacción de haber hecho una cosa que no pensábamos que íbamos a hacer, y más en nuestro caso. Hay gente que su afición es correr o andar y dice: voy a hacer el Camino de Santiago. Pero nosotros no. Lo más deporte que hago es pescar: tiro la caña y me quedo mirando, sentado, en la silla. Así que hacer una cosa así te da satisfacción. Es un reto.”

Una meta personal

Ha sido un año complicado, lo ha sido para todos los peregrinos y la mayoría de ellos lo exponen sin tapujos. Sin remedio, porque es casi una verdad universal. Así lo cuenta Manuel: “yo trabajo en una residencia con personas con discapacidad intelectual, entonces, aunque todos viviéramos la pandemia muy de cerca, yo lo viví aún más, porque tenía personas dependientes con patologías previas. Y cuando nadie sabía lo que era el virus, ahí estábamos nosotros trabajando, al pie del cañón. Luego, cuando llegó septiembre, mi padre también se puso malo, estuvo más de un mes ingresado. Entre todas esas cosas, yo necesitaba desconectar. Como unas vacaciones, pero sin ser vacaciones. No quería irme a la playa. Quería algo así”, explica.

“Algo así” es el Camino de Santiago, un lugar donde dejarse llevar por ese aura de tranquilidad que comparten los peregrinos, que se apoyan y se animan. Se comprenden y se consuelan. También de esto habla Manuel: “estoy conociendo a personas maravillosas, como Inma, y el rato de convivencia, el contar las experiencias... Hay un intercambio de vivencias que te enriquecen como persona, y eso yo creo que también es el Camino”.

Precisamente Inmaculada hablaba sobre cómo en estos momentos, en la bondad de esas personas con las que ha compartido sendero, ha encontrado a Dios. Manuel, que también llegó de Córdoba, concretamente de Cabra, necesitaba algo similar en este sentido: “echaba de menos reencontrarme conmigo mismo en lo que respecta al amor de Dios. Yo siempre... He sido monaguillo, he tenido relación con la Iglesia, pero me he despegado a lo largo de los años, por mis vivencias, por mis experiencias y demás, y quería ese momento de reencuentro. De reencontrarme conmigo mismo, con el niño que era en ese momento. La verdad es que me está sirviendo muchísimo”.

Y, al final, Manuel, como el resto de peregrinos, tiene claro un significado que se une de forma ineludible al Camino de Santiago. Esto también, como una verdad universal. “A mí me dio una temporada por correr y me voy a sentir como si llegara a una meta de verdad. Es algo que he conseguido, una meta personal. Algo que he logrado”, explica.

Lo que uno va buscando

Lo primero que descubres haciendo el Camino de Santiago, cuenta el gaditano Rafael, es que puedes. “Que eres capaz y que se puede hacer perfectamente. Después, que es muy divertido estar fuera de casa. Que es chulísimo, que aquí viene todo el mundo con muy buena intención y muy buena voluntad, y dispuesto a ayudarse y compartir. Eso es muy bonito. Saber que hay un montón de gente por ahí súper guay, súper buena”, continúa, con la ilusión que corresponde. Y completa la emoción con una anécdota: “ayer estuvimos en un albergue, a última hora, charlando con unos chavales de 22 años, con una diferencia de edad… Yo tengo 51. Y éramos iguales. Éramos absolutamente iguales. Me alegra mucho conocer un montón de gente chula”.

Parece que Rafael tiene una parte importante de ese espíritu peregrino que se necesita para hacer el Camino y se atreve a conceder espacio a lo que no imaginaba que iba a sentir. Cuando se le pregunta qué cree que va a experimentar al entrar en Santiago, sonríe de una manera diferente: “mira que yo no soy muy devoto, pero creo que me voy a emocionar un poquito”.

Entonces dedica unas palabras a su madre, a quien también le hubiera gustado hacer el Camino, y la emoción se transmite al resto: “yo no, pero mi madre sí es muy devota, y entonces yo salí diciendo: mamá, este Camino te lo dedico”. Así que añade a sus propias motivaciones, “conocer gente, divertirnos, andar un poquito y vivir la experiencia”, una más, la que tiene que ver con su madre. “Le dije: “qué quieres que traiga”. Y me dijo: “la Compostela””. La Compostela, el documento que acredita que has realizado el Camino de Santiago, lleva el nombre del peregrino dueño de la misma, pero la de Rafael lleva uno más. “Yo he puesto: Fali con su mami Pilar”.

Porque el Camino de Santiago es un sendero individual, pero es también una experiencia conjunta que incluye, incluso, a las personas que no están allí físicamente. Se ha reflejado en cada uno de los peregrinos que han querido compartir su experiencia en estas Miradas del Camino, como se ha podido ver también que atreverse con este viaje merece la pena, independientemente de lo que te lleve a hacerlo. Se ha demostrado que los propósitos que uno se cuelga en la mochila infunden ánimo y fuerza. Que se puede hacer, de muchas maneras, por muchas razones. Que se llega a Santiago de Compostela, a su catedral. En definitiva, que esta peregrinación está tan viva como siempre.

Narrativa realizada en colaboración con Mundiplus.

Pero se comparte el sendero. Las palabras de ánimo, la comida, el descanso en los albergues y el ¡buen Camino! cantarín que suena en los trayectos. Esa experiencia individual se vuelve más gratificante a medida que se vincula a las experiencias individuales de otros peregrinos con los que se comparte ese sendero, vivencias y conversaciones. Dicen que el Camino de Santiago es un entorno amable y solidario, donde los peregrinos son compañeros que se entienden sin necesidad de conocerse.

Estos dos aspectos, el individual y el colectivo, quedan perfectamente reflejados en las diferentes miradas que se encuentra uno cuando se acerca al Camino.

Hacer el Camino de Santiago por uno mismo

Ana, natural de Aielo de Malferit, resume su experiencia en el Camino de Santiago, ya hacia el final de la conversación, de una manera: “estoy en paz, pletórica y llena de energía”. Lo dice, pero no era necesario que le diera forma, porque son tres sensaciones que se dibujan en su cara y se sienten en su voz con cada palabra. Su historia es similar a la de muchos otros, pero esta es solo suya, así que es única. Ana, cuenta, está haciendo el Camino por sí misma. Porque necesitaba unos días para ella lejos del ruido que supone vivir en una sociedad, en una familia, en un trabajo que muchas veces puede ser estresante. Es funcionaria de prisiones, explica, y tenía que alejarse de tanta negatividad.

“Más que nada, lo he tomado como un reto personal, porque llevo una vida muy estresante, donde la negatividad en mi trabajo es constante. Aparte, he sido madre, y eso me ha llevado a tener ansiedad y estrés, porque siempre he sido muy pájaro libre”, comienza a narrar, cuando se le pregunta por qué está haciendo el Camino.

“Decidimos irnos al Camino un poco para encontrarnos, para desconectar, para poner nuestra sinapsis cerebral en orden. Para tener poca dependencia de las cosas, del móvil, de ir a comprar ropa, de estar mirando constantemente la banca electrónica, el Instagram y muchísimas cosas más… El preocuparnos de nuestro curro, el que si estamos gordas o flacas, que si tenemos más ropa o menos ropa…”, enumera, y se queda la sensación de que podría haber seguido. Porque la rutina y el modo de vida que se ha adoptado puede llevar a esta dependencia, casi esclavitud, que encierra a los pájaros libres.

“Para mí... Ha sido, el venir con un pantalón, dos bragas, dos camisetas, sin plancha, desnudarme un poco. El no hablar, el encontrarme en cada etapa, durante 25 kilómetros de andar, el conocer a otra gente, el encontrarme un poco a mí y encontrar el silencio, porque ni en mi casa, ni en mi trabajo, ni con amigos… Todo el mundo te habla, tú hablas, y no escuchas o nunca te callas. El hacer 45 kilómetros que llevamos en silencio, calladas, ha sido como decir: estoy aprendiendo de esto, del Camino, de la naturaleza, de otra gente”, continúa.

Se acabaron las preguntas hace tiempo, porque Ana tiene mucho que decir y lo cuenta sin necesidad de que nadie tire de ella. Parece tener muy claro qué le trajo hasta Arzúa, donde tiene lugar esta conversación, y qué está viviendo en ese sendero individual. “He ido aprendiendo. Aprendiendo del sonido, del silencio, del aire, de la lluvia. A veces escuchaba a mis compañeras, a veces me escuchaba a mí, a la gente que pasaba por ahí…”, continúa.

Hace hincapié en algo que, se nota en sus ojos, le sorprende, de la manera en que sorprende lo que no se espera pero agrada: “me he venido con estos pantalones, estas camisetas, unos calcetines, unas zapatillas, un desodorante, un gel y unos paracetamoles. Y no he traído nada más. Un cargador de móvil. Y una cosa de mi madre, que murió hace dos años, que la voy a dejar en Santiago y que llevo durante todas las etapas. Y nada más”. No es habitual, sale solo reflexionar, vivir con tan poco en este lado del mundo, y no necesitar nada más.

“Yo físicamente voy a ser la misma, pero psicológicamente o moralmente, con mis emociones, creo que las voy a canalizar mejor, a discernir mejor”, explica cuando se le pregunta si siente que este Camino ha cambiado su manera de entender el mundo. “Hay gente que con una mochila y 20 pavos está sobreviviendo, y yo era una cosa de... Sí, hombre. Y se puede hacer. Creo que voy a llegar a Santiago con más madurez y con una mochila menos pesada”.

Hay dos móviles sobre la mesa y ninguno es el suyo: “he visto el móvil hoy dos veces. Vine a dejar lastres, cadáveres que arrastraba mucho, y voy haciéndolo, poco a poco. Ya me quedan menos. Y el silencio… Es que casi no he hablado”, insiste. Seguramente no quiera pensar en llegar a Santiago, pero también sale solo preguntar por la manera en que imagina su entrada. ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a sentir? “Voy a pensar que soy una tía valiente, que he dejado a mi hijo y no me ha dolido, que no es caótico. Que he estado en silencio durante toda esta semana y no ha pasado nada. Mi hijo está vivo, mi marido está vivo, mi casa está ahí, mi trabajo está ahí”.

Ana está haciendo este Camino junto a Sara, una buena amiga suya, y Teresa, a la que ha conocido en el mismo sendero. Hablando de ellas, también de otros peregrinos, entra en juego ese colectivo que se mueve en torno a Santiago: “esta semana se agregó Teresa, que yo no la conocía, era amiga de Sara. Y encontrar o conocer otra amistad, otra personalidad… Me ha gustado conocer a la gente con la que he ido hablando durante todos los albergues y todas las comidas que nos hemos encontrado”.

Cuenta una última anécdota. “Nos está persiguiendo un tío... pero no persiguiendo de mal”, se ríe, por si hubiera dado lugar a confusión, y sigue, “lo conocimos en la primera etapa y nos dijo, el primer día que hablé con él, que lo había hecho ocho años, y que el Camino es el Camino, que cuando te cruzas con una persona y sigues el Camino hasta Santiago, son enlaces que te van a unir toda la vida. Esta mañana, de repente, hemos oído: ¡Valencia!”. Ayer hablamos por Instagram, pero yo no lo vi físicamente, y era él, y he pensado... ¿En serio? Al final va a tener razón, como que es verdad que tiene una magia”. Va a ser verdad.

Reencontrándose en el sendero

Quienes han tenido una especie de reencuentro en el Camino son Elena y Elena, madre e hija. Vienen de Córdoba y se están tomando el sendero con tranquilidad.

La más joven coincide con Ana, sin saberlo, en ese silencio y esa introspección que se vive en el Camino: “ha habido etapas que he dicho: mira, yo voy a mi ritmo. Necesitas también tiempo de... Es que esto es como un retiro, no sé cómo explicarlo. Es como el que dice. me voy de retiro espiritual. Son tantas cosas. La gente dice que sirve mucho para meditar, para conocerte a ti mismo, y es verdad. Es una experiencia. Yo no me la imaginaba así, me ha sorprendido muchísimo. Y hay momentos que dices: es que necesito ir solo, es que no tengo ganas de estar con nadie. Te sale pensar muchas cosas, porque vas andando y no te queda otra que seguir andando”.

Su madre coincide: “le das vueltas a todo. A tu vida, a tu familia, a tu trabajo, a todo. Son pensamientos que te van, te vuelven. Son muchas horas del Camino, te da tiempo a pensarlo todo. También: qué feliz soy, estando aquí, disfrutando de esto”. Hay un ambiente de conciencia absoluta de lo que se está viviendo en el momento en que se vive. Las mentes, en el día a día, vuelan al futuro o se estancan en el pasado, pero el Camino es el presente y los peregrinos parecen estar viviendo en ese momento. En ningún otro.

¿Cómo se decidieron a echarse a andar? “Me fui a Londres cuando acabé la carrera, hace año y medio”, explica Elena, la hija. “Y ha vuelto ahora en mayo”, completa Elena, la madre. Cuando se les señala que este Camino es, entonces, un gran reencuentro madre e hija, ambas asienten y sonríen, aunque también apuntan a ese silencio que a veces se necesita. “Es que también nos gusta mucho hablar”, explica Elena hija, entre risas.

Están andando mucho y muy tranquilas. Los primeros días, aseguran, fue duro, pero a medida que se acercan a Santiago ya van sintiendo casi una especie de morriña por lo que dejan atrás. “Al principio empiezas con la pereza de: me quedan muchos kilómetros de por medio. Y luego cuando vas andando es como… No quiero que acabe. Quiero seguir. Quiero más. Aunque estés reventado”, asegura la hija.

Ya la madre había explicado que llevaba tiempo apuntando con la mirada hacia el sendero: “yo tengo 59 años. Llevo muchos años intentando hacer el Camino y como que nunca cuadraba, por muchas historias”. Pero está ahí, sentada en un banco de Arzúa, con una temperatura perfecta para relajarse tras la etapa que se considera un poco rompepiernas. Se muestra contenta de estar ahí: “es como un reto. Yo cuando empecé el Camino no pensé que… Era el sentir, el primer día, no sé si voy a poder superar el segundo. Y el segundo si voy a poder superar el tercero. Y voy por el cuarto y voy fenomenal. Llegar a Santiago va a ser: lo he superado. Han sido cinco días que para mí han sido un reto, pero lo he conseguido”. Su hija, Elena, asiente y la jalona por detrás. Se consigue.

Los años compartidos

Es el cuarto año que Jorge y Merche se animan a hacer el Camino. Siempre han hecho el mismo, el Camino del Norte, pero cada año se han animado con un tramo. “Primero hicimos el Camino del Norte de la parte vasca, el siguiente año la parte cántabra, luego Asturias y este año ya Galicia”, van explicando, mientras encontramos un lugar para charlar a gusto. “Este año ya llegamos a Santiago, si no hay problemas. Nos quedan dos etapas y ya está”, completa Merche, con la coordinación de quien se conoce desde hace mucho tiempo. Son una pareja de Zaragoza que desprenden naturalidad, buena energía y serenidad. Les gusta andar, disfrutar de los bellos paisajes del Norte y de las historias que aguardan en el Camino de Santiago.

¿Qué se vive en el Camino?, es la primera pregunta, porque ellos, de vivencias, saben. “Tranquilidad, mucha tranquilidad”, responde Jorge. “Mucha paz”, añade Merche, y continúa con una de esas exposiciones que contiene de manera precisa lo que puede significar esta experiencia de manera grupal: “en nuestro caso, es un momento para compartir entre nosotros. Además, te vas encontrando con otros peregrinos. El perfil del peregrino es muy diverso, no hay dos peregrinos iguales, no hay dos historias iguales. Eso es muy bonito. Cada uno cuenta lo que quiere, hasta donde quiere y camina contigo hasta donde quiere. Esa libertad de grupo también es muy interesante y el hecho de que a lo mejor a un peregrino o una peregrina lo conoces un día, caminas un rato, te tomas una cerveza, pasan cuatro días y de repente te lo vuelves a encontrar, y te alegras, y vuelves a hablar”.

Con ellos charlamos sobre el momento actual que vive el Camino. Han visto, de manera cercana y con una perspectiva reciente, cómo han ido cambiando las cosas, así que su punto de vista es certero, concreto, vive pegado a la realidad. “Como todo va cambiando, esto también. Y seguirá cambiando”, explica Jorge.

Pero no muere. El Camino no muere: “la prueba la tienes en que no se ha podido hacer hasta ahora y la gente lo sigue haciendo. Y a pesar de que todo son problemas para los hosteleros, sin embargo siguen abriendo y siguen invirtiendo. Porque le ven futuro. Al final es que es una cosa que, de una forma u otra, engancha”. Casi como si estuviera planeado, a su espalda asoman dos peregrinos mientras Jorge sigue hablando: “es una experiencia, es hacer deporte, es una especie de purga. Mira”, se detiene, cuando los peregrinos rebosan la posición en la que se encuentran, “sigue llegando gente. Algo tendrá”. Algo tendrá. Va a ser verdad.

“Es único y está aquí”, concluye, aludiendo a otras experiencias semejantes que pueden encontrarse en otras partes del mundo. No como esta, no como el Camino, que te puede cambiar la vida. Merche es muy sincera a este respecto: a ella no le ha cambiado, pero no le descoloca ni le resulta extraña esta concepción que se tiene. “Sí que hemos conocido a gente que nos ha dicho que les ha cambiado la vida y a lo mejor estaban viviendo en un determinado lugar a raíz del Camino, a raíz de las vivencias”, explica.

A ellos, cambiarles, no les ha cambiado, pero les ha enganchado. “Me he enganchado. A mí, me ha enganchado y me gustaría seguir haciendo Caminos”, asegura ella. Y vais a repetir, se les dice, aun sabiendo que es este año cuando llegan a Santiago. “Sí”, responde Jorge, de inmediato. Algo tendrá. Para las personas, de manera individual y por esos vínculos que se forman en el sendero.

Narrativa realizada en colaboración con Mundiplus.

Desde la misma colegiata que abre la aventura a la plaza que lo cierra, los monumentos que muestra sin vergüenza el Camino Francés componen una clase magistral de un mes de duración. No todo es arquitectura o arte, pues no faltan hitos que solo pueden apreciar los que van de peregrinos, se cojan o no de la mano. Café para muy cafeteros jacobeo. Solo queda empezar este resumen, en el que seguro que a alguno le faltará algún lugar. No pasa nada, para eso están las sugerencias.

Por si acaso: ATENCIÓN SPOILERS PARA QUIENES NO HAYAN HECHO ESTE CAMINO

Colegiata de Roncesvalles

El principio de todo tenía que estar. Parada idílica si es de donde se parte, hospital necesario si se salió de Saint Jean Pied de Port, es un sitio plagado de historia. Da nombre a la batalla donde murió el héroe más famoso de la Francia medieval, por ejemplo. Sin embargo, su colegiata, que es más bien todo lo que ahí, copa todas las miradas. Roncesvalles es un entrante de lujo para todo el arte que se va a ver, en este caso destacando sobre todo el gótico.

Alto del Perdón

Toca saltar al día después de Pamplona, ciudad a la que por otro lado no le faltan sitios que ver. Si se para en todos, esto no termina. Así que allá que se va, a la primera subida fuerte para quienes no hayan salido de Francia o una perita en dulce para los que sí atravesaron los Pirineos. Arriba aguarda un mirador y conjunto escultórico que seguramente compongan el más fotografiado imprescindible del Camino Francés en sus primeras etapas. Bueno, eso si se quita de la ecuación la señal de tráfico que hay al salir de Roncesvalles, claro.

Fuente Vino de Irache

Para qué poner al maravilloso monasterio que hay junto a ella. El arte está bien, pero el vino mejor. Así, esta acción publicitaria de una bodega local se ha vuelto un hito por el que pasar sí o sí al hacer el Camino Francés. Por suerte han tomado medidas y ya se roba menos de esta bebida. Otrora era el acabose para muchos viajeros que no superaban los primeros kilómetros de la etapa que sale de Estella debido a una inesperada cogorza.

Iglesia de Torres del Río

Se dice que es del Temple, aunque lo más seguro es que sea mentira. Sí que puede estar relaciona con la Orden del Santo Sepulcro. Su forma octogonal hace que llame la atención, con razón. Una pequeña maravilla románica que aguarda en esa zona de Navarra en la que el calor aprieta más que las cuestas. Visitarla hace que merezca la pena pernoctar en el agradable pueblo de Torres del Río.

El Laurel de Logroño

Había muchas calles para hincharse a comer y beber candidatas a aparecer en esta lista. Sin embargo, El Laurel de Logroño es especial. No muy amplia, su tradición resulta espectacular y sus bares componen una ruta de vinos o cañas de primera. Nada tiene que envidiar a las zonas de pintxo-pote de Pamplona o al Húmedo de León. Pero como el repaso es nuestro, esta es la que aparece.

Monasterio de Santa María la Real de Nájera

En este monasterio, además de ir a la misa del peregrino o admirar su magnífica mezcla de estilos, se puede aprender mucha historia. Porque, aunque esté en La Rioja, este pueblo fue una de las cabezas del reino de Nájera-Pamplona, el predecesor del de Navarra. Poca broma. Ahí está la razón de que esta clase de historia en piedra tenga un panteón real navarro y fuera elegida por tantos nobles medievales como tumba.

Catedral de Santo Domingo de la Calzada

Sí, donde cantó la gallina después de asada. Ojo, que aunque el dicho suene a eso, a refrán, en la catedral hay una jaula con estas aves. Ya en el terreno jacobeo, es la cabeza de una localidad hecha por y para lo jacobeo. Por eso es uno de los imprescindibles del Camino Francés más emotivos. Es el mejor legado de la obra de Domingo García. Este religioso del siglo XI era también un ingeniero estupendo que optimizó el trayecto entre Logroño y Burgós desviándolo por Nájera. Para ello, creó nuevas calzadas y de ahí el sobrenombre que se llevó.

Monasterio de San Juan de Ortega

Como era de esperar Santo Domingo de la Calzada tuvo discípulos. Quizá el más destacado fue San Juan de Ortega, nacido en el pueblo burgalés de Quintanaortuño. Le ayudó en sus proyectos y se cree que terminó la antes mencionada calzada. Este monasterio de los Montes de Oca lo comenzó él y a pesar de las desamortizaciones ha sido capaz de sobrevivir. Una mezcla de Románico y Gótico que desde su construcción ha estado unida al Camino de Santiago.

Catedral de Burgos

Burgos tiene muchos elementos que destacar, pero su espectacular catedral es lo mejor. Puede parecer una perogrullada, pero invertir parte del día que se pasa en esta capital castellana visitando el enorme templo es muy recomendable. Se puede ver su famoso autómata o el lugar donde reposan los restos del Cid. Un gótico que refleja las influencias europeas propias de este trayecto y ha cumplido ocho siglos. Uno de los más imperdibles imprescindibles del Camino Francés. No hay que olvidarse de comer morcilla, lechazo o disfrutar del resto del centro de la ciudad.

Restos del monasterio de San Antón

No todo iba a estar entero en esta lista. He aquí las ruinas del cenobio de San Antón. Un lugar muy evocador en donde habitaban los caballeros Tau. Piadosos, su principal carisma era el de cuidar a los enfermos. En concreto, se centraban en los afectados por la enfermedad llamada Fuego de San Antón. Provocada por el cornezuelo, hongo del centeno, era habitual en este lugar y sus lisérgicos síntomas eran a la vez mortales. Hoy el fantasma del monasterio mira de cerca a la variopinta Castrojeriz.

San Martín de Tours en Frómista

Símbolo inequívoco de la ruta, esta iglesia palentina es uno de los ejemplos de Románico más puramente románico de España. Combina a la perfección con la austeridad castellana de la tranquila Frómista. Un imprescindible del Camino Francés que reconforta en la zona media de la ruta, esa donde pesa más tener buena moral que buenas piernas.

La recta de después de Carrión de los Condes

El poder está en la mente. Una proclama típica del Camino de Santiago que se hace preclara en el pequeño intervalo que va de Carrión de los Condes a Calzadilla de la Cueza. Bien descansado gracias a las buenas gentes del lugar, sobre todo si se ha hecho noche en el albergue del convento de Santa Clara, toca asumir una recta considerada infame. Si se recorre en verano, el calor abrasa. En invierno, el viento frío corta. Sin embargo, estos retos son la salsa de la travesía a Santiago. No todo iba a ser Kumbayá alberguero.

Murallas de Mansilla de las Mulas

Bañada por el Esla, es una de esas poblaciones cuyo nombre permanece en la cabeza por curioso. Igual que el Burgo Ranero. Pero además de permitir pasar una tarde en el río o hincharse a tapas, también tiene un hito muy notable. Sin duda, sus murallas son uno de los monumentos del Camino Francés más poderosos. Torres y lienzos del siglo XI/XII pero que lucen la mar de bien unos cuantos siglos después.

Catedral de León

Estaba la de Burgos, estará la de Santiago y todos saben que no iba a faltar la de León. Que te guste más que la burgalesa o no es cuestión de gustos. Lo mejor es irse por el camino de la ecuanimidad, algunos dirán que la equidistancia, y colmar de halagos a ambas. Las vidrieras de este templo son quizá su mayor atractivo, al menos sí que son su elemento más destacado. El resto, un alarde de gótico de influencia francesa que no tiene un solo pero. Además, está cerca del resto de elementos que ver en la ciudad, Húmedo incluido.

San Isidoro en León

Vale que ya se ha destacado un elemento de León, vale que no era el Húmedo, pero es imposible pasar por alto la mejor muestra de Románico del Camino Francés y seguramente de toda España. Se trata de la basílica de San Isidoro. Su historia estuvo muy asociada a señoras reales leonesas a través del Infantado. Su panteón es un tesoro inigualable por sus frescos, el templo es de un equilibrio inspirador y su colección incluye un gallo símbolo de la ciudad traído de oriente. Al final, lo de que allí se encuentre un aspirante al Santo Grial es lo de menos.

Puente sobre el río Órbigo y el Paso Honroso

Cuentan las crónicas que un caballero medieval se plantó durante un mes en un puente a retar a todo el que pasara por allí. Su objetivo, demostrar que quería mucho a su enamorada. No es el inicio de un cuento, de una leyenda o de cierta escena de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Se trata de una realidad que acaeció en el puente sobre el río Órbigo. El noble era Suero de Quiñones y la gesta se denominó Paso Honroso. Uno de los momentos cumbre del siglo XV leonés en un entorno envidiable. Además, fue en Año Santo y los valientes retadores cumplieron la peregrinación tras su muestra de gallardía. Por otro lado, el monumento en sí es un primor.

Palacio episcopal de Astorga

Gaudí. Esto es lo que le hace falta al Astorga para ser uno de los más populares imprescindibles del Camino Francés. Neogótico, elegante y parte de los inicios del arquitecto, hay que reconocer su belleza. Cabe destacar que se hizo a finales del XIX, al tiempo casi que la Casa Botines de León, también del arquitecto catalán. Combina a la perfección con la preciosa catedral astorgana. Aquí, como buen final de la Vía de la Plata también hay destacados restos romanos, una celda donde se emparedaban mozas medievales y una admirable pasión por el chocolate.

Castrillo de los Polvazares y el cocido maragato

Es uno de los pueblos más bonitos de España y queda al ladito de Astorga. Esto último es una contra, ya que suele hacer que se pase por él demasiado pronto como para comer el cocido maragato. Sin embargo, es uno de los mejores lugares para degustarlo. Una obligación culinaria que se caracteriza porque se zampa al revés que el resto de cocidos, con la sopa al final. Una herencia de la cultura maragata de lo más sabrosa.

Cruz de Ferro y Manjarín

Un dos en uno, ya que quedan muy cerca. No lejos de Foncebadón, el popular pueblo resucitado por el Camino de Santiago, se corona el monte Irago. Un lugar cuya mística se cree que se remonta a época prerromana. De entonces habría llegado la costumbre transformada actualmente en la Cruz de Ferro y su montículo. La montonera de piedras es mantenida por los peregrinos, que suben cada día piedras desde Rabanal del Camino o antes. Respecto a la cruz, la original está en el Museo de los Caminos del palacio episcopal astorgano. Avanzando queda la Encomienda Templaria de Majarín, regentada por el mítico Tomás. El albergue más raro de la ruta.

Playa fluvial de Molinaseca

Ya en El Bierzo, culminado el descenso desde la Cruz de Ferro, aguarda una localidad de una enorme belleza. Con herencia minera como toda la región, el punto más deseado de Molinaseca suele ser la playa fluvial junto a su puente. Refrescante, es un remanso de paz en un pueblo que se conserva de forma espectacular. Gracias a ello es una alternativa como parada a Ponferrada.

Castillo templario de Ponferrada

La capital actual de El Bierzo fue un lugar de referencia en el medievo, aunque no tanto como Villafranca. Por ser lugar de paso del Camino Francés se reforzó su puente sobre el Sil, que nace en esta comarca antes de virar hacia Galicia. Poco a poco la fortaleza se volvió imponente. Su leyenda se ha visto reforzada por el hecho de que perteneciera a los templarios durante un tiempo. Más recientemente estuvo a punto de desaparecer, pero por suelte acabó salvándose.

Puerta del Perdón en Villafranca

Esta es la capital histórica berciana. Una parada perfecta para asumir el reto del Cebreiro y descansar. También para morirse si tocaba Xacobeo. La razón es que la iglesia de Santiago, al principio de la localidad, posee una puerta del Perdón. Pasar por ella otorgaba a los peregrinos enfermos incapaces de llegar a Santiago los beneficios del Año Santo. Que ahorrarse unos cientos de kilómetros para acabar el viaje de penitencia compensara el morirse sufriendo ya es cosa de cada uno.

El prado de Herrerías

Uno de los rinconcitos que mayor belleza poseen de estos imprescindibles del Camino Francés. Antes de empezar el ascenso a O Cebreiro, justo cuando se culmina la travesía por el Valcarce y hay que asumir las primeras rampas, se sitúa esta maravilla. Un prado de un verde espectacular en el que merece la pena hacer un alto siempre.

O Cebreiro

Para la mayoría es el final de la etapa reina del Francés. Aunque en sí la subida no es excesiva, no le falta dureza. La recompensa es el primer pueblo de Galicia, todo de piedra. Un entorno encantador en el que no faltan ni pallozas. Se puede decir que es una entrada a tierras gallegas tan gallega que cuesta creerlo. Si es que este lugar de los Ancares hasta da nombra a un queso Denominación de Origen.

El Alto do Poio

Si la recta más infame era parte de estos imprescindibles del Camino Francés, cómo no iba a serlo su repecho más cafre. Es cortito pero lo tiene todo para ser querido. Llega de improviso y en una etapa que supuestamente es de bajada. No es que pique un poco hacia arriba, es que sube sin piedad. Un paraíso para los que gustan de las cuestas. Por suerte, al culminar el Alto do Poio espera un bar famoso por sus perracos, que son un amor.

Tener que decidir entre Samos o San Xil

Lo de tomar decisiones complicadas también es algo típico del Camino de Santiago. Aunque la más decisiva del Francés seguramente sea la de optar por ir al monasterio de Samos o atravesar el valle de San Xil mientras se va de Triacastela a Sarria. Por un lado queda una alternativa monumental en donde se puede dormir. Por otro, un entorno natural que solo puede definirse como idílico. El único fallo es no poder realizar ambos en una sola vez.

Las escaleras de Portomarín y su iglesia de San Xoán

Vaya dupla la de este pueblo gallego. Al final de tremendo puente sobre el embalsado Miño esperan unas escaleras de esas que uno agradece en cuerpo y alma, pero sobre todo en cuerpo. Nada para terminar una etapa como unos buenos peldaños. Ayuda a comprender que, aunque ya se esté en el camino del espíritu tras que Navarra curta el del cuerpo y Castilla el de la mente, no hay que venirse arriba. Ya en el pueblo, transportada desde su ubicación anterior para que no fuera tragada por las aguas, la iglesia de San Xoán es un templo-fortaleza de lo más curiosa.

Desayunar pulpo en Melide

Ser gocho, el gustar del buen comer, es un imprescindible del Camino Francés también, como demuestran El Laurel o El Húmedo. En Melide espera una delicia que, aunque se pueda comer en muchos otros lugares, aquí tiene una mística especial. Se trata del pulpo, que hecho a la gallega está más rico todavía. Lo mejor es que cuando se pasa por el pueblo en la etapa habitual hasta Arzúa es la hora del desayuno, momento perfecto para devorar cefalópodos.

El puente en Ribadixo da Baixo

Unos pocos kilómetros antes de Arzúa se sitúa en valle Ribadixo da Baixo. No iba a estar arriba, los gallegos son muy pragmáticos para haber asumido esta ironía. Se trata de una alternativa perfecta si se quiere un entorno más tranquilo que el arzuano. Su albergue tiene un puente muy majo y una zona de baño igualmente agradable. Así uno puede refrescarse en esta zona casi siempre azotada por el calor.

El Monte do Gozo

Es obligado poner al Monte do Gozo. Da gustito ver Santiago tan cerca, de eso no hay duda. Como lugar para quedarse, es el culmen del antes mencionado Kumbayá jacobeo. Bueno, siempre que no haya pandemia. Muchos peregrinos hacen 35 kilómetros desde Arzúa hasta aquí y al día siguiente solo hacen cinco hasta la catedral. Otros hacen 20 y 20 parando en O Pedrouzo. Cosas de cada uno, en el Camino no se juzga.

Lo que es Santiago entera

Hay cojos que han dejado de estarlo solo del chute que da llegar a Santiago de Compostela tras cientos y cientos de kilómetros. Luego vuelve el dolor y el no poder andar, pero mientras duran las endorfinas todo como la seda. En todo caso, la capital compostelana es una amalgama difícilmente mejorable de belleza. Un lugar cosmopolita con su plaza del Obradoiro, su catedral impresionante y su tumba del Apóstol. Además, hechas las visitas culturales toca comprobar de primera mano el ambientazo local. Si toca seguir a Fisterra, pues a caminar con resaca, que no deja de ser un imprescindible del Camino Francés. De todos en realidad.

Por ejemplo, las mejoras en los caminos han facilitado que el uso del bordón como tal no sea tan necesario. Mientras tanto, botellas y cantimploras han conseguido que los peregrinos puedan conservar el agua fresca durante más tiempo. Sin embargo, es innegable que estos símbolos son parte inseparable del Camino de Santiago y de los que tienen el placer de llevarlo a cabo. Por eso sobreviven y se siguen viendo, más allá de su utilidad,

La concha del peregrino

La concha o vieira está presente durante todo el Camino de Santiago y se relaciona directamente con la ruta. Por ejemplo, las señales internacionales que marcan el trayecto utilizan la concha como símbolo del peregrino principal. Por encima todavía del bordón y la calabaza, es el atributo inequívoco del peregrino jacobeo. La concha se relaciona incluso con leyendas que le atribuyen atributos curativos, como la relacionada con Santiago apóstol. Este pidió una concha de las que traían los peregrinos tras pasar por Santiago de Compostela para curar su garganta.

Tanto es así que los peregrinos medievales las cosían a sus capas y sombreros como parte del atuendo típico de la época, recordando al célebre apóstol. Por lo tanto, no era de extrañar ver a los peregrinos con conchas en el zurrón, el ala del sombrero o, incluso, en la capa. Además, también hacía las veces de instrumento para beber o pedir algo de comer.

Se cree que la coraza de este marisco está relacionada con la caridad, virtud muy valorada en el cristianismo. De esta manera, los peregrinos deben defenderse con esta coraza que significa amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como uno se ama a sí mismo. Cabe mencionar que la costumbre de coser conchas en las prendas era ya un símbolo antiguo relacionado con la diosa Venus. Pese a ello, el aumento de la fama del Camino de Santiago la hizo todavía más popular.

Incluso algunos peregrinos, al morir, se enterraban con ellas para protegerse tras su muerte y como muestra del perdón recibido por parte del apóstol al completar la vía jacobea. Pero no solo los peregrinos hacían uso de ella, los caballeros de la Orden de Santiago, junto con su espada, usaban la concha en forma de emblema.

De la Edad Media se ha heredado la costumbre de hacerse con una concha como recuerdo o souvenir, pues tal era su fama que se vendían a la entrada de la ciudad y en el barrio de Os Concheiros. Como comprobante inequívoco de su llegada a Santiago de Compostela, los peregrinos también se hacían con una concha en la plaza de la puerta del Paraíso, que terminaban usando como amuleto y herramienta con el que sacar fuerzas para el camino de regreso. Con el tiempo las falsificaciones de esta demostración fueron tan grandes que se generaron los documentos predecesores de la Compostela actual.

El bordón del peregrino

El bordón no es la vara como tal que se suele ver habitualmente durante el Camino de Santiago, pues antes los senderos necesitaban de más apoyo para ser realizados. Los antiguos peregrinos jacobeos se servían de este fuerte utensilio para hacer más amable su viaje y solventar algunos obstáculos, como por ejemplo pequeños riachuelos en los que hacía falta un impulso para saltarlos. Así se alzó como uno de los grandes símbolos del peregrino.

Se trata de una especie de vara muy recta y larga, que debía tener más altura que la del hombro del peregrino que la iba a usar. Se realizaba con madera resistente y su corte era grueso, hasta alcanzar el pomo con el que se completaba la parte superior del bordón. Antiguamente era una de las escasas pertenencias que llevaba encima el peregrino para hacer el Camino más llevadero. Hoy se ha visto sustituido por variantes como los bastones de senderismo o bordones actualizados.

Pero el bordón no solo servía como una especie de bastón, sino que en ocasiones también era usado como arma con la que defenderse de los bandidos que atracaban en el Camino o animales salvajes. Otro de sus usos era el de “portaequipajes”. Como representan algunas obras del siglo XV, en la parte final del bordón se amarraba una calabaza llena de agua o vino para hidratarse durante la caminata. Hasta se vincula con un empleo medicinal, ya que usándolo se favorece la circulación del corriente sanguíneo en las manos de los cansados peregrinos.

El primer texto en el que se habla y describe al bordón data del siglo XII. Se trata del Codex Calixtinus. En tal obra se explica que éste era bendecido en las iglesias junto con el zurrón como parte de un ritual antes de salir hacia Santiago de Compostela. En este sentido, la obra expone que el bordón es el tercer pie del peregrino. Incluso le otorga propiedades curativas narrando la vez que el apóstol Santiago sanó a un peregrino enfermo con uno. Según cuenta la tradición, en la catedral santiaguera existe una columna de bronce cerca del altar mayor en la que en su día se expuso el bordón original del santo.

Como ocurrió anteriormente con la concha, tal es su popularidad que a finales de la Edad Media se incluyó como parte del atuendo de los peregrinos en reproducciones pequeñas bordadas en la ropa. También en las realizadas con marfil, metal, hueso que iban cosidas a los sombreros. El zurrón, nombrado anteriormente, fue uno de los elementos más característicos de la indumentaria del peregrino medieval junto con el bordón. Una bolsa de cuero que servía para transportar algún que otro alimento. No era grande, pero la ligereza siempre ha sido la mayor virtud del caminante.

La calabaza del peregrino

La imagen característica del peregrino medieval no solo estaba representada por la concha y el bordón, sino también por la calabaza. Esta hacía de cantimplora en la que guardar el agua o el vino, para hidratarse durante el viaje. De esta forma, el santo viajero podía rellenarla cuantas veces quisiera, valiéndose de este recipiente para beber. O también, de acuerdo con la solidaridad inherente al Camino, ofrecer agua a quien lo necesitara para refrescarse. Razones suficientes para que a la postre se convirtiera en uno de los grandes símbolos del peregrino jacobeo.

No obstante, antes de usarla los peregrinos tenían que prepararla para su óptimo uso. Para ello vaciaban la calabaza de semillas y posteriormente la ponían a secar, endureciéndose durante el proceso. Dado su bajo coste y la inexistencia de botellas o cantimploras como las que se llevan hoy, no tardó en convertirse en uno de los grandes imprescindibles para realizar el Camino de Santiago. Para transportar el recipiente sin que entorpeciera el caminar, los peregrinos se la amarraban a la cintura. También la asían a alguna prenda que llevaran puesta o la colgaban de la parte superior del bordón.

¿Qué lleva a una persona a echarse al Camino, ese sendero que se escribe con mayúsculas sin necesidad de apellido? La fe, desde su origen. Más tarde, la introspección, la valentía de tratar de conocerse mejor, de superarse, de buscar los tiempos con uno mismo que en la rutina se pueden quedar en el camino, con minúscula. La búsqueda de la belleza, de una experiencia única, de unas postales que de otro modo no se encontrarían, de unas historias que de otro modo no se descubrirían.

¿Qué lleva a una persona, por tanto, a echarse al Camino? El espíritu, la mente, el cuerpo. Tantas razones como Caminos hay, porque hay tantos Caminos como formas de mirar hacia el sendero.

Las promesas que se llevan y las promesas que se encuentran

Mireia dedica una mirada serena a la cámara y da la sensación de que es así como se está tomando su primera experiencia en esto del peregrinaje. Llegó desde Barcelona amparada por una de las razones más habituales por las que una persona puede empezar a andar: una promesa. “Mi abuelo era de Melide. Hace dos años que murió y siempre me decía que hiciera el Camino en año Xacobeo. Y me dije: pues este es el año”, explica.

Hay cansancio en sus gestos y en sus palabras, el mismo cansancio que comparte con las decenas de peregrinos que llegan cada día a Arzúa, punto de unión entre Camino Francés y Camino del Norte. A Arzúa se llega, desde Palas de Rei, después de una etapa conocida como la “rompepiernas”, atributo que se refleja en los ojos de Mireia.

En sus ojos, sin embargo, también viven esas otras promesas que uno encuentra en el Camino, que se añaden a la mochila a medida que se anda. Por ejemplo, la promesa de vivir una experiencia única que sirve para probarse a uno mismo. “Cuando se lo dije a mi madre, a mi suegra, me decían: tú no vas a poder. Pero sí”, explica. Habla de la importancia de elegir el Camino a medida de cada uno, de lo bello de conocer a otros peregrinos y de la satisfacción de hacer una cosa “que no pensabas que ibas a hacer”. El Camino es esta promesa que Mireia llevó consigo y también otras muchas que uno puede ir encontrando.

El amor en la mochila

Inmaculada explica que ella no está viviendo un Camino cualquiera. Se advierte de inmediato en unos ojos que brillan incluso ocultos tras las gafas de sol. Habla como si midiese las emociones, seguramente sin ser consciente de la tremenda capacidad que tiene de contagiarlas a quienes la rodean. “Para mí está siendo brutal, porque ha sido un año muy difícil”, comienza, y toma aire: “he perdido a mi madre. La perdí el 16 de agosto. A mi padre, seis meses después. Ha sido un año muy complicado. De hecho, empezamos a pagar esto en febrero y hasta el último momento decía: no me subo al autobús. Pero necesitaba respirar, llenarme de Dios y aceptar, pasar mi duelo”.

Inmaculada tomó ese autobús en Puente Genil, Córdoba, junto a su marido y un grupo de personas a las que no conocía. Es peregrina habitual, pero es su primera vez en el Camino que lleva a Santiago de Compostela. “Me gusta ir con gente que no conozco, porque eso es oro puro. Es donde veo al Señor, en el amor que el otro te da”. Acompaña a un grupo que partió de Cabra, también en Córdoba, organizado por el sacerdote del lugar, Mario. Sin él, cuenta, no hubiera sido posible. Y aunque el dolor tras la pérdida se hace, con cada palabra, más perceptible, nunca deja de reconocer ese mantra que vive en torno al Camino. “Vas reventado, los gemelos los tengo aquí arriba, pero te da igual. Me da igual que me salgan ampollas, que me salga lo que sea, que no me lo quiero perder”, asegura, recuperando la fuerza en la voz.

La llegada a Santiago, para Inmaculada, resume de algún modo lo que es este sendero para una persona que lo realiza desde la fe y desde el amor. Desde la necesidad de curarse y también de agradecer. “Cuando tienes una meta, en este caso con el dolor añadido del año de sufrimiento que he tenido, entre la libertad que sientes haciendo el Camino y la conexión contigo mismo… Son muchas horas, muchas horas de pensar, de estar con una a solas, por así decirlo. Entonces, cuando llegas allí y llegas a los pies del Apóstol… Ves que ese sacrificio ha merecido la pena”, cuenta, y eriza la piel. Porque en su voz están todas las emociones que viven en el Camino. “Es una sensación de satisfacción”, continúa, “de ver que eres capaz. Porque lo dudas durante el recorrido, porque ya tienes una edad, porque te cansas, porque te duele todo. Y entonces, cuando llegas allí, dices: he podido”.

Inmaculada pudo, con una mochila quizá más pesada que la del resto. Pesada por la pérdida pero también por el amor que cargaba con ella. Pudo y quiere más: “mi marido ya está: ahora tenemos que hacer el Portugués. Queda una sensación de… Más. Una semana es poco. Por lo menos yo, necesito más”.

La vida del peregrino

Daniel responde con una sonrisa al interrogante de cómo termina un sueco viviendo en A Coruña y convirtiéndose en guía del Camino de Santiago. Estudió turismo y quería probar sus alas, cuenta. España le pareció un buen lugar en el que hacerlo, porque es uno de los países que más saben de la pasión que quiso convertir en profesión. Sin embargo, no fue en España cuando conoció a la mujer que le llevó a A Coruña: fue en Noruega. “Y antes de casarnos, tener niños y todo eso, quería hacer el Camino. Porque era todavía joven y quería entender más España, lo que es España, dónde vivo, qué es esto. Aprendí muchísimo”, comienza.

Daniel ha caminado por los diferentes senderos del Camino más de ochenta veces, explica, ayudando a otros peregrinos y convirtiendo experiencias ajenas en propias. Sigue absorbiendo conocimientos, vivencias y emociones. Tiene anécdotas que ocuparían toda una etapa de charla. “Por contar una de esas cosas, donde empecé a aprender… Yo hacía el Camino desde Pamplona, andando. Los primeros días lo hacía todo mal, como no debía hacerlo, como todos. 40 kilómetros al día, en tres días 120 kilómetros. El cuerpo empezaba a decir: esto es una locura. Estaba muy cansado”, comienza.

Y continúa: “llegué a un pueblo fuera de Burgos. Yo estaba empeñado en ir mucho más lejos, pero no podía más. Entré allí, empecé a tomar un vinito, otro vinito, un menú del día, y vi, en ese momento, a unos señores jugando a cartas. Empecé a mirar por las paredes, a entender las fotos que estaban allí de unos chavales jóvenes, también jugando a cartas. Estaba mirando a estos señores que estaban allí y, en un momento de esas magias que solo pasan en el Camino de Santiago, el hombre del bar me miró, porque entendió que yo entendí… que sí, que eran los mismos hombres. Ese momento fue: sí. Ya empezaba a sentir como una la sociedad española, porque ya entendía esa España vieja contra España moderna. Era un momento clave y me dio una energía que empecé a entender. Empecé a mirar más. Fue algo clave en mi Camino”.

Tiempo después, Daniel empezó a ser clave en el Camino de otros, y cuenta una última historia. “Haciendo el Camino Portugués, cada día me encontraba con una mujer alemana que no hablaba inglés, ni castellano, ni nada. Entraba casi siempre en el mismo bar que nosotros. A esta mujer le faltaba una pierna, andaba con prótesis. No hablaba idiomas, pero fue andando cada día. En bajadas iba súper rápido, pero en subidas estaba sufriendo. Y cada día se veía más cansada, pero andaba, andaba, andaba, hasta llegar a Santiago”, y hace una pausa, como si se perdiera en el recuerdo. “Entramos antes mi grupo y yo, y yo la vi entrando. No habíamos hablado, solo ayudado en las comidas. Algo entendíamos. Y yo lo vi, en ese momento. No la conocía de nada, pero me fijé en los ojos. Solo la hacía así: ven, dame un abrazo, porque estás hecha polvo. Ella lloraba, yo empecé a llorar porque ella estaba llorando. Y estuvimos ahí dos, tres minutos. No nos conocíamos de nada. Eso es también una conexión del Camino”.

No concluye aquí, porque con esta historia termina por resumir lo que significa para él estos senderos: “es una conexión enorme entre personas… Yo no soy religioso, es una energía que no puedo explicar. Por eso también el Camino es diferente cada vez”. Porque hay tantos Caminos como peregrinos y, ya lo había explicado antes, “somos todos compañeros aquí. Somos todos peregrinos. Solo un pequeño compeed con unas pocas palabras, y si luego te encuentras a esas personas otra vez en Santiago, lloran de felicidad. Gracias por animarme, Dani, gracias por apoyarme. Eso es quien quiero ser. Yo quiero ser esta persona. Es por eso por lo que lo hago. Es lo que quiero hacer. Eso es el Camino para mí. Para mí, es vida. Para mí, el Camino es vida”.

Y cuando se le pregunta si después de tanto tiempo, si después de 80 caminos, de 80 miradas, sigue significando lo mismo, su respuesta no puede ser más tajante: “sí. Cada vez”.

Estar en casa

Si el espíritu del Camino vive en un sueco como Daniel, que ha terminado por convertir esta tierra en su vida, otro tanto sucede con las personas que han nacido y crecido en los alrededores del fin del Camino. En los alrededores de Santiago, en las tierras gallegas que acogen a estos peregrinos y sus miradas cuando se acerca el final.

Francisco y Jessica tomaron sus bicicletas en Padrón, a apenas 25 kilómetros de Santiago de Compostela, y se dirigieron a León para comenzar desde la capital leonesa el que sería su primer Camino. “Antes de hacerlo… Pasa el Camino Portugués por delante de nuestras casas y siempre decíamos: estos, qué taraos, qué necesidad tienen”, explica Jessica, y se ríe, porque entiende, después de días de ruta, la necesidad, el disfrute y la experiencia. También el valor de elegir como destino de vacaciones su propia tierra y el conocerla de un modo diferente. Lugares ya visitados y otros nuevos. Gentes con las que comparten raíces y a las que ahora entienden un poco mejor.

“En O Cebreiro… Ahí sí que dio tiempo a pensar en todo”, comenta Francisco entre risas, “nos empezó a llover, hacía muchísimo frío y, claro, no avanzas, porque es extremadamente duro. Yo ando en bicicleta y subir eso, lloviendo, con esa temperatura, el peso de las mochilas… Se me hizo duro, muy duro. Pero una vez que llegas… Nos estaban esperando. Llegamos temblando y ya nos abrieron la ventana desde arriba: venga, subid. No se preocuparon por DNIs ni nada, nos guardaron las bicicletas…”. Y Jessica toma el relevo: “Vinimos todo mojados, pero no les importó. Nos tenían una alfombra allí para sacar la ropa mojada, la calefacción… La gente obviamente vive de los peregrinos y tiene que tratarlos bien, pero una cosa es tratarlos bien y otra esa amabilidad. Ves que la gente lo hace porque realmente les sale”. Esa gente que es su gente, porque son sus paisanos, personas que, como ellos, han visto desde siempre cómo cientos de caminantes pasaban por delante de sus casas.

¿Cómo es para ellos abordar Santiago de esta manera? “Es una sensación que pensé esta semana”, confirma Jessica, “nosotros estamos hartos de ir a Santiago. Vamos a cenar algo y vamos a Santiago. Es la ciudad más cercana. Pero pensé y me dije: y cómo voy a llegar. Por dónde vamos a entrar. Porque, claro, aunque esté acostumbrada va a ser una sensación rara”. No deja de ser, por un lado, regresar a casa, un concepto que Francisco tiene presente durante toda la conversación. Habla de su padre, que también se animó con el Camino en bicicleta, en su caso desde Roncesvalles, y lo repasa todo: “es duro, te falta dinero, porque son muchos días. Has cogido un tren, te has marchado a la otra punta del país y llegar a casa… Además, para nosotros es eso: es llegar a casa. No es llegar a Santiago, es llegar a casa”. En todos los sentidos posibles. Por la proximidad con Padrón y por la familiaridad que sienten hacia esa catedral que espera imponente pero acogedora a todos los peregrinos, a todos los gallegos. Tan hechos a las bondades de una tierra que han redescubierto en el sendero.

“Hoy, sin ir más lejos, no sé bien dónde fue, de repente había un río y escuchamos una gaita. Nosotros somos gallegos…”, y Jessica se detiene, pero lo completa Francisco: “y te emocionas igual”. “Exacto, te emocionas igual”, confirma ella, “no me quiero imaginar alguien que no está acostumbrado”. Quizá muchos se hayan preguntado cómo es vivir esta experiencia para dos personas que han mamado desde siempre todo esto. También para ellos tiene sentido. En cierto modo, quizá, más sentido aún. Más entendimiento y más comprensión de lo que es su tierra y el Camino para los millones de personas que han recorrido mundo para hacerlo. Para andar, andar y andar.

Para llegar a Santiago de Compostela y ponerse a los pies del Apóstol, como Inmaculada, que no caminaba sola. O como Mireia, que caminaba con una promesa. Como Daniel, que camina con cada peregrino con el que tiene la fortuna de compartir pasos. O como Francisco y Jessica, que en bicicleta, entre gaitas y redescubrimientos, vuelven a casa y ponen así la puntilla a una sensación que puede ser global, aunque con matices. La sensación de sentirse en casa en este Camino, que es igual pero diferente en cada mirada.

Narrativa realizada en colaboración con Mundiplus.

Vía de la Plata, variada soledad

Dentro de esta lista, la opción más cómoda y accesible es la heredera romana, la Vía de la Plata. Posee una amplia gama de puntos de partida y se basa en una antigua carretera creada por Roma. Sevilla es el más habitual y desde allí esperan más de 1.000 kilómetros a Santiago de Compostela. Sin embargo, ya puestos a estar unos 40 días en ruta, es tentador iniciar la aventura algo más atrás. Así, desde Cádiz parte un ramal que conecta con la capital Hispalense. Se trata de la variante llamada “Vía Augusta”. Otra opción es arrancar en Huelva el conocido Camino Sur, que abarca hasta Zafra, en Extremadura.

En caso de elegir cualquiera de estas dos opciones, habrá que olvidarse de los habituales albergues hasta conectar con la Vía de la Plata principal. Llamadas a ayuntamientos, refugios improvisados u hostales recomendados serán las opciones para dormir bajo techo. Para acabar se puede elegir, ya en el zamorano monasterio de Granja de Moreruela, culminar por Astorga y el Francés o por Sanabria, la alternativa más original.

Sea como fuere, excepto en primavera lo más normal es andar en solitario. Precisamente esta es la gran dificultad de la Vía de la Plata. A partir de Mérida y sobre todo Salamanca empieza a hacerse más habitual ver caras nuevas. Ya en Ourense la situación se equipara a un Camino “normal”. Los desniveles existen al pasar de Andalucía a Extremadura y de esta a tierra salmantina. También al adentrarse en Zamora si se acaba por Sanabria. Sin embargo, se asumen fácil y el aislamiento se alza como gran enemigo.

Por otro lado, conviene conocerse bastante bien para asumir el recorrido al completo. Abundan las etapas de más de 30 kilómetros y la gestión de los esfuerzos se vuelve clave. Más teniendo en cuenta que se extiende más de 1.000. Con todo, la Vía de la Plata cuenta con una buena infraestructura a su alrededor que permite disfrutar de un patrimonio natural y cultural, especialmente arqueológico, de primera categoría. De querer una experiencia introspectiva sin volverse loco, esta opción es ideal.

Camino de Levante, la vía de Valencia

Esta vía histórica que comunica la zona de Valencia con Zamora, donde se sigue la Vïa de la Plata, dista más de 1.100 kilómetros de Santiago. Solo eso hace que sea difícil. Pero además, esta ruta requiere tener cierta capacidad para buscarse la vida. Un factor en común con las siguientes propuestas. Esto se debe a que, a pesar de una buena señalización, encontrar un albergue no será el oasis asegurado de otros trayectos más sencillos.

Por tanto, una buena información es clave en el Camino de Levante. Al no haber albergues para peregrinos en varias de sus paradas, habrá que ser ágil para enterarse de dónde se ofrece un refugio dedicado exclusivo o qué hostales son los más adecuados para pernoctar. Esto añade un punto de aventura a la experiencia, pero según cuestiones personales puede ser también un infierno.

Por otro lado, el asfalto es un continuo en buena parte de la ruta. Esto se suma a un clima extremo tanto en La Mancha como en Castilla, lo que hace que verano e invierno requieran un punto extra de voluntad y preparación. Asimismo, varias etapas son de un kilometraje muy largo, superando los 35 kilómetros. Todo esto se compensa con paciencia, experiencia y una buena capacidad física. Por ejemplo, llevar avituallamientos en el macuto se torna indispensable por seguridad. Como es de esperar, la soledad es mayor incluso que en el caso anterior.

El lado bueno es la gran cantidad de regiones que se cruzan. El recorrido cultural es excepcional, pasando por capitales como Valencia, Albacete, Toledo, Ávila o Zamora. Además, cuando toque asumir desniveles el mero entrenamiento que supone haber llegado hasta ellos hará la tarea bastante sencilla. Una vez en la cabeza zamorana, la mejor alternativa, por originalidad, es seguir por Sanabria, obteniendo asimismo un cambio de paisajes espectacular respecto a las zonas iniciales.

Camino Mozárabe, a Santiago desde Andalucía

Los kilometrajes se alargan casi hasta el extremo en los Caminos Mozárabes. Históricamente son versiones tardías, ya que las guerras entre árabes y cristianos no hicieron seguros los trayectos hasta el final de la Edad Media, con la caída de Granada. Hoy se ha consolidado esta pequeña red jacobea que une todas sus capitales centro-orientales. Otra vez, la soledad es un seguro. Una cuestión personal pero que no ayuda en caso de tener un problema.

Tres son los puntos de salida más extremos: Jaén, Málaga y Almería. Este último va a Granada antes de unirse al ramal jiennense en Alcaudete. Finalmente, todos se reúnen en Baena para seguir tirando kilómetros hasta Córdoba. En general, la suavidad orográfica marca la tónica hasta aquí. Pero, en la travesía a Mérida, punto en donde el Camino Mozárabe desemboca en la Vía de la Plata, existen escollos en forma de montaña. El más grande, la etapa que corona a su mitad el Calatraveño, que tiene 38 kilómetros de largo y apenas servicios.

En cuanto a albergues, está sorprendentemente bien equipado. Las asociaciones de Amigos del Camino andaluzas han hecho un gran trabajo al respecto. Allí donde falta uno de estos refugios suele haber alternativas económicas en forma de pensiones u hostales. La señalización también es bastante buena. Asimismo, en verano hay que tomar precauciones extra para no sufrir una desgracia debido al calor. Sea como fuere, es recomendable ir en otra época del año. Como se puede intuir por los lugares ya mencionados por los que discurre, los atractivos patrimoniales son prácticamente inmejorables, más si se suman a los de la Vïa de la Plata desde Mérida.

Camino Olvidado, un trayecto rescatado

Quizá el Camino Olvidado sea una de las rutas históricas que más vírgenes ha llegado a la actualidad. Parte de Bilbao o Pamplona, en dos ramales, para alcanzar El Bierzo y culminar por el Francés. Otra de sus peculiaridades es que posee varios nombres. Además del dicho, está el de Camino Viejo y Camino de la Montaña. Este último deriva del paso que hace por la Cordillera Cantábrica y la propia Cantabria.

El patrimonio jacobeo del trayecto hace que se considere una vertiente muy primitiva. De hecho, habría sido una alternativa al del Norte antes de que el retroceso árabe permitiera que el Francés se convirtiera en el Camino de Santiago por antonomasia. Aunque parezca peor tener que atravesar los montes vascos, cántabros y palentinos, esta ruta permitía catar menos lluvia o evitar a bandidos marítimos. Asimismo, las profusión fluvial norteña también era una gran traba en la época.

Casi sin tocar desde que cayera en el olvido allá por finales del medievo, asociaciones del Camino de Santiago lo han rescatado. De esta forma aparece bien señalizado aunque la atención sea necesaria de continuo. Al tiempo, aquello de buscarse la vida se lleva al extremo aquí. Apenas hay albergues y el desconocimiento sobre esta alternativa hace que tampoco abunden los compañeros de viaje. En algunas etapas resulta complicado hasta encontrar un hostal donde parar.

A esto hay que sumar que se trata de una opción de montaña y con varias kilometradas que superan los 35 kilómetros. Para aquellos que busquen una experiencia parecida a la que vieron los primeros peregrinos contemporáneos, el Camino Olvidado es perfecto. Representa así la alternativa norteña y montesa de este listado.

Ruta de la Lana, la senda de los pastores

Desde Alicante sale esta última ruta para expertos jacobeos. En este caso entremezcla varios aspectos que en ocasiones priman más que el propio Camino de Santiago. De hecho, desde su creación se basa en aprovechar los senderos trashumantes para alcanzar de forma segura Burgos. Especialmente en Castilla, entra en juego también la figura del Cid Campeador, cuyos pasos se siguen en parte.

Todo esto crea una amalgama de gran atractivo. Realizable gracias al señalizado de las asociaciones de Amigos del Camino locales, esta baza es peculiar al ser en la práctica más sencillo el inicio que el final de este enlace a la capital burgalesa y el Camino Francés. Alicante, Albacete y Cuenca hacen gala de una infraestructura superior a la que aguarda en Guadalajara, Soria o Burgos.

En estas la despoblación afecta más al trazado. Así, abundan los altos en pueblos diminutos y sin apenas servicios. En general, se puede considerar bastante similar al Camino Olvidado en cuestión de albergues. Aunque haya algunos, muchas veces habrá que tirar de polideportivos u hostales. Asimismo, el monte hace notables actos de presencia, como en la transición entre Guadalajara y Soria. De nuevo un buen estado físico es vital, así como una correcta planificación y saber llevar bien la soledad.

El edificio es un gran ejemplo de románico en León y El Bierzo, levantado entre el siglo XII y XIII. La influencia jacobea se ve en elementos como el ajedrezado jaqués de los ventanales de su ábside. Desde Astorga, en la Maragatería y al otro lado de los Montes de León, fue desde donde se decidió crear el pequeño templo. Una iniciativa que supondría más adelante una tradición que permite equiparar a Villafranca del Bierzo con Santiago de Compostela. Aunque a su manera, claro.

Un templo para que los enfermos acabaran el Camino de Santiago

La Edad Media era una época menos oscura de lo que se vende. Pese a ello, era muchísimo más precaria y dura que la actualidad. Así, aunque ahora el Camino de Santiago es una aventura exigente pero segura, por entonces culminarla era algo casi épico. Morirse en el trayecto no era raro. Santa María de Eunate, en Navarra, es un ejemplo bien claro. De hecho su faro servía para guiar tanto a vivos como muertos, según la tradición. Otra clara muestra, en los Pirineos, es el hospital de Santa Cristina de Somport.

A los que enfermaban en ruta se añadían los que partían ya con dolencias, buscando las indulgencias asociadas a esta peregrinación. Por suerte, la Iglesia acabó acordándose de su desgracia. Por eso en algún momento tras su construcción se cree que Calixto III, papa del siglo XV, concedió el privilegio que marcaría al templo de villafranquino. Sea quien fuere, se otorgó la capacidad de que el acceso a la iglesia a través de una puerta secundaria, la del Perdón, concediera el Jubileo a aquellos enfermos que no pudieran seguir hacia Santiago.

Un adelanto de la gloria jacobea que ha tenido algunas épocas mejores que otras. Al igual que su homóloga en la capital gallega, la Puerta del Perdón de Villafranca era tapiada fuera de Año Santo. En estos, en cambio, se habría y permitía la indulgencia plenaria de los pecados a los peregrinos que eran capaces de alcanzar el lugar pero se veían incapaces de hacer valer lo de Ultreia et Suseia.

Hoy día, en Xacobeo, vuelve a abrirse, aunque estuvo cerrada en torno a un siglo entre el XIX y el XX. Finalmente se reactivó en 1948 y desde entonces sobrevive la ceremonia de apertura cada Año Santo. Además de conformar una curiosidad de primer nivel en el Camino de Santiago, destaca su belleza arquitectónica. Sus arcos, apuntados, así como los capiteles de sus columnas poseen atractivas decoraciones. De escenas de la Natividad a motivos vegetales, el conjunto resulta encantador. Un complemento ideal para la capital histórica del Bierzo, a su vez una enorme referencia para el peregrino.