Comienzan a caer los primeros copos

En los terrenos del Valle de Tena surgió el proyecto de construcción de un pantano en los años 60. Lanuza estaba dentro de los planes para acoger la obra en sus inmediaciones. Y así fue. La creación se llevó a cabo diez años después cambiando para siempre el futuro del pueblo. El pantano recibe su nombre de la denominación del pueblo y se conoce como Pantano de Lanuza.

La población se sitúa en el mapa en el noroeste de la península. En concreto, tanto pueblo como embalse pertenecen a Sallent de Gállego. Este municipio se encuentra en el centro del Pirineo Aragonés, en la provincia de Huesca. Esta ubicación permite que Lanuza esté rodeado de un paisaje admirado por todos los que acuden a él.

Durante los meses de invierno la nieve es la actriz principal del reparto. Todo lo que se divisa al horizonte lo llena el color blanco. Es la protagonista debido al emplazamiento y clima frío predominante de la zona. Por todo ello, entre los componentes del paisaje de Lanuza y el embalse se forman glaciares y macizos.

El otoño y la primavera destacan por contar con un paisaje cambiante. El verde de la vegetación del territorio caracteriza la vista que se observa en primavera, color que evoluciona hasta el marrón cuando se adentran los meses que conforman el otoño. En los veranos, de nuevo por su localización, destaca el clima suave. Lanuza es un destino perfecto para todos los que pretenden huir del calor en los meses más calurosos del año.

Todo está blanco

Un paisaje muy diferente es el que se dio a finales de la década de los 70. Ya con las obras finalizadas, los primeros estragos del proyecto se hicieron visibles. Los terrenos de la parte más baja del municipio desaparecieron: se encontraban bajo las aguas que llenaban el nuevo pantano del Alto Gállego.

Entre las hectáreas inundadas se perdió una pequeña parte de la superficie sobre la que se asentaba el pueblo. Pero el verdadero sacrificio se registró en el suelo dedicado a pastos para que se alimentara el ganado y las tierras que empleaban los labradores para el cultivo. A causa de este acontecimiento, el modo de trabajo rural que predominaba en el enclave se pierde. Y con ello, Lanuza.

Tras el panorama desolador que habitaba en este rincón de Huesca, los vecinos no tuvieron otra alternativa que marcharse del que había sido su hogar. Lo hicieron mirando atrás, porque ninguno de los 150 quería abandonar el pueblo. Aún así, los primeros que emigraron lo hicieron en 1976. Este goteo de gente empaquetando su vida y cerrando para siempre las puertas de su casa duró hasta que se marchó el último habitante el año 1978.

La nieve corta los accesos

El tiempo transcurrió en la región. Todo lo que componía el pueblo a principios de los años 90 eran ruinas. Los tejados estaban completamente hundidos por el peso y por el paso de las estaciones. Los muros y paredes que delimitaban las propiedades también se habían venido abajo. Lo único que se conservaba en alguna de las edificaciones eran las vigas de su estructura.

No siempre fue así el escenario. El pueblo se componía de casas construidas de piedra. En los tejados, el material predominante era la pizarra en color negro. Y sus ventanas estaban construidas en madera, que le aportaba el característico color a la fachada. El tiempo que separa una escena de otra parece inmenso, pero solo han transcurrido 16 años.

Un suceso cambió el futuro y el panorama del territorio. En mitad del abandono y deterioro de las calles del enclave, se divisó la esperanza. En los 80 se confirmó la noticia de que las aguas del pantano no llegarían a inundar las casas que formaban el pueblo. Por lo único que quedarían cubiertos sus edificios sería por la maleza y los hierbajos nacientes tras el éxodo de sus habitantes.

Aparecen las quitanieves

Tras la novedad y con la esperanza puesta en el futuro, se creó la Asociación de Antiguos Vecinos de Lanuza. Esta agrupación luchó para cumplir el objetivo presente desde que abandonaron sus casas: recuperar los terrenos y levantar de nuevo el pueblo. Para ello, en el año 1992, comenzaron las primeras negociaciones y avances.

La asociación recompra las ruinas de sus viviendas pocos años más tarde y empiezan las labores de reacondicionamiento. Acondicionan el pueblo, eliminando los elementos que representan el paso tan nefasto del paso del tiempo. Ya en materia de construcción, el primer edificio en el que trabajan es la iglesia de San Salvador y continúan por las viejas escuelas.

El proceso de recuperación de Lanuza celebró en 2017 su 25 aniversario. En la actualidad, el pueblo está completamente rehabilitado y lo habitan 30 vecinos. Estos vecinos conviven durante todo el año con la otra parte fundamental del éxito del enclave: los turistas. Son miles los visitantes que acuden hasta Lanuza para hacer rutas de senderismo, deportes acuáticos, observar el paisaje a través de los miradores y vivir el folclore del lugar.

Sale el sol

La celebración y acogida de turistas por excelencia del pueblo es el Festival Internacional de las Culturas, Pirineo Sur. El espectáculo se celebra cada verano durante los viernes y sábados de julio desde 1994. Hasta él acuden artistas del panorama musical internacional para hacer disfrutar a los 5000 espectadores que tiene de capacidad el perímetro.

Las noches de verano son testigo de la alegría que invade de nuevo Lanuza. La vuelta de las historias y la vida al pueblo gracias a la celebración del festival son ya claves dentro de la biografía del pueblo. Con esta fiesta no empezó la esperanza, pero sí fue un trampolín hacia el futuro.

Sobre las aguas del pantano flota la pieza más característica del festival, el escenario. La estructura nada sobre los terrenos que un día formaron parte del pueblo. Es por ello que la construcción que provocó el fin del pueblo, con el tiempo, fue el inicio de su vuelta a la vida. Un símbolo de que el esfuerzo y la lucha han llevado a Lanuza a resurgir de sus ruinas y renacer. Igual que lo hace un ave fénix.

El pueblo del que habla es Tronceda, en la provincia de Ourense. El enclave gallego se encuentra ubicado a poco más de 500 metros de altura sobre el nivel del mar. Por el noroeste lo envuelve y protege un gran murallón de 1000 metros.

Quien habla es José María, que junto con dos amigos se planteó dar un giro de 180 grados a su vida y descubrir nuevos lugares en los que empezar de cero. Los lugares de donde procedían son Valladolid y Matavenero. Para este giro, crearon una lista de parajes posibles para ser su nuevo hogar. Recorrieron parte del Valle del Bierzo tachando nombres del papel, hasta que llegaron a Ourense y se enamoraron. Como ya ha expresado José María, descendiendo hacía el pueblo, sabían que era el lugar.

Cófreces tiene 63 años y llegó a Tronceda cuando tenía 37. “Me he hecho viejo entre ir y venir. Soy un enamorado del pueblo”, manifiesta. Y es que, José María ha descubierto en el pueblo que le gusta escribir y dibujar. Tiene plasmado en el papel, con pinturas, la historia del lugar. Lo hace dibujando sus edificaciones, tanto en ruinas, como restauradas.

La "auto-construcción"

En el lugar había mucho trabajo que hacer. Cuando llegaron al pueblo descubrieron que eran un conjunto de ruinas, pero con un gran potencial y encanto. En este proceso de convertir piedras en hogares fue clave la habilidad de los vecinos para la reconstrucción. Todo el proceso ha sido elaborado por ellos mismos hasta finalmente, tener las viviendas acondicionadas. A este proceso, Cófreces lo denomina “auto-construcción”.

Salvo unos cuantos, el resto de vecinos son artesanos. La artesanía es el foco principal de trabajo de Tronceda. Esto ha facilitado que la labor de recuperación del pueblo tenga un resultado muy sugerente. Han mantenido los muros exteriores y ya en el interior han dado rienda suelta a la creatividad con materiales como la cal y el barro. “Como son artesanos, hacen arte. Las han hecho con una creatividad orgánica muy interesante”, añade Cófreces.

El proceso de acomodación fue duro y largo. Tras 16 años deshabitado, el pueblo tenía muchas carencias que subsanar. Las casas no contaban con agua, ni luz, ni baño y abundaban las goteras. Tronceda también tenía problemas de acceso. Su carretera no se arregló hasta pasado el tiempo, pero actualmente se puede llegar de manera sencilla con cualquier tipo de transporte automovilístico.

Para paliar estas faltas de comodidad, los vecinos deciden agruparse. Crearon grupos de trabajos para realizar las tareas y consiguieron dotar al pueblo de todos los suministros básicos necesarios para vivir. Para hacer llegar el agua ejecutaron dos sistemas. Uno es para las casas y otro para las huertas. El de las viviendas se coge justo donde empieza el manantial. El de las huertas, de una presa que se hizo en el río.

“La primera casa en la que vivimos hace 27 años le faltaba cierta comodidad. Sólo había ruinas y no había nadie en el pueblo”, recuerda José María. Actualmente, la vivienda se ha convertido en una casa rural, A Palleira, a la que acude gente de todos los lugares que quieren descubrir y conectar con el mundo rural.

La despoblación de Tronceda

Tronceda llegó a esta situación de despoblación y ruinas por el abandono que sufrió hace 60 años. La industrialización llegó a Galicia y con ello el éxodo rural. “Los planes de desarrollo que se hicieron estaban dirigidos para la industria y no tanto para la agricultura o ganadería” señala Cófraces. Esto hizo que a partir de los años 50, Tronceda fuera perdiendo poco a poco a sus habitantes hasta que se da la despoblación. Antes de este período llegó a tener un pico demográfico de casi 200 habitantes.

“A la gente que vivía en los pueblos les convencieron de que eran ignorantes y que tenían que salir, que lo que sabían no valía para nada” expresa José María. Además, reflexiona sobre que los propios habitantes acceden a creerse esto y marcharse convencidos de que el futuro estaba en otro lugar.

La vida actual

En la actualidad, las personas que diariamente llenan de historias y vida las calles de Tronceda son treinta. De estos, la esperanza llega al pueblo de la mano de los niños, 7 en total. Todo gracias a las familias que han apostado por el mundo rural y han llegado al pueblo a formar parte del lugar. El ambiente es de total unión. No se le niega la ayuda a ningún vecino y se crea una comunidad en la que todos participan.

“Para mí el tema femenino ha sido muy importante. Si las mujeres van al mundo rural, hay posibilidades. Hay muchas mujeres valientes que han apostado y han tenido ahí a sus hijos. Tiene un valor importante para mí el hecho de que hayan apostado y hayan querido que sus hijos crezcan en un sitio tan sano como es Tronceda”, concluye José María Cófreces.

El contacto con los anteriores vecinos no se ha perdido. “Hay antiguos habitantes que van al pueblo y están muy contentos, porque ven que hay vida en él y ven a los niños jugando en la calle, cosa que cada vez es más difícil de ver”. De hecho, los primeros habitantes de esta nueva generación consiguieron los terrenos gracias a José Ángel. Él es el hijo de una familia de antiguos vecinos del pueblo.

“José Ángel convenció a sus padres y tíos, que ya no iban a volver más al pueblo, de vender los terrenos. La gente lo entendió y lo vendió por poco dinero porque los que íbamos no teníamos muchos recursos. Eso facilitó el proceso de venta y posterior recuperación de Tronceda” rememora el protagonista.

El futuro del mundo rural

Pese a la buena experiencia y resultados, José María prevé un futuro incierto al mundo rural. “Los niños ahora se pasan horas y horas sentados en los pupitres aprendiendo matemáticas y geografía, les estamos enseñando a los niños a que se vayan del territorio y no que se queden. Entonces, ¿cuál es el futuro si la despoblación es tan terrible? Es muy complejo pensar en un futuro si no se cambia el paradigma y la perspectiva. El aula más grande que tenemos es la naturaleza”, expresa Cófreces.

Pero es innegable que Tronceda es un pueblo sinónimo de esperanza y renacimiento. Pese a pasar 16 años despoblado, hace 27 que con el esfuerzo de sus vecinos ha conseguido volver a ser un lugar escenario de vivencias. Las ruinas ahora son edificaciones creativas de artistas. Las calles llenas de malas hierbas, ahora guardan el recuerdo de los niños jugando. Tronceda ha renacido.

Como enuncia José María Cófreces en uno de sus textos inspirados en Tronceda: “Las piedras recuerdan y esperan, como rompecabezas metafórico que el tiempo y otras manos recolocaran. Las piedras siempre esperan, volverán, siempre vuelven”. En Tronceda volvieron a moverse las manecillas del reloj y las manos de los nuevos habitantes recolocaron las piedras.

Pueblo y filosofía comenzaron una relación cuando acuden los barones del norte de Francia a occitania para eliminar dicha herejía. Lo que hicieron en su mayoría fue trasladarse al mencionado vizcondado de Castellbó, en Lleida. Este condado era un estado pirenaico independiente y sirvió como refugio a los cátaros.

El movimiento religioso caló entre la población que habitaba la zona. “Algunas de las familias nobles que vivían en el pueblo, y eran señores feudales, simpatizaron con esta filosofía. Por lo tanto fue muy importante en Solanell y en todo el vizcondado de Castellbó” expresa el historiador, socio y miembro integrante de la junta de Revivir Solanell, David Gracia.

La historia de Solanell, en el Alt Urgell, es anterior al momento ya citado de los cátaros. Tiene su origen antes del año 1000. En concreto, los primeros documentos sitúan el nacimiento del enclave en el siglo IX. Es un pueblo milenario que nace antes de la reconquista, según las conclusiones de los investigadores.

Éxodo rural

El último habitante de Solanell se marchó del pueblo en el 1972, aunque antes de ello, los fue perdiendo poco a poco. El motivo del abandono de las casas es el éxodo rural que surge con los vecinos de la zona. Entre los años 50 y 70 del siglo XX comienza en Cataluña un nuevo desarrollo de la industria textil. Las fábricas abren sus instalaciones en las grandes ciudades y aparece así un nuevo modelo de negocio.

Solanell era un pueblo que se dedicaba a las actividades ganaderas y el cultivo de la tierra. A mediados del siglo XX, muchos de los lugareños ya no querían o podían dedicarse al sector primario. La solución pasó por marchar a las urbes. La recompensa era un sueldo fijo. Antes, sufrían una fuerte inestabilidad económica, por lo que los ingresos estables les generaban una enorme tranquilidad.

Como muchos otros pueblos del vizcondado de Castellbó, y de toda España, Solanell sufrió la despoblación a mediados del siglo XX, pero no siempre fue así. Antes de la Guerra Civil la localidad estaba habitada por más vecinos. No fue una época fácil, pero el lugar consiguió mantenerse. Las circunstancias cambian a finales de la guerra y principios de la posguerra.

En Solanell se vivió el fenómeno de los maquis, patrullas guerrilleras que pretendían luchar contra el franquismo. Eso provocó en muchos pueblos del pirineo, también aquí, una printa tendencia de los vecinos a mudarse. Un motivo más para asistir a núcleos urbanos como Barcelona, Tarragona y Lleida.

“Este fenómeno implicaba que se quemaran las casas, que hubieran tiroteos e incluso muertos. Por ello, provoca que en Solanell se diera la despoblación. Con el trauma que supuso las muertes, casas quemadas y tiroteos en los habitantes, estos decidieron marcharse del lugar a otras poblaciones” declara el historiador, David Gracia.

Reviure Solanell, una oportunidad imprevista

Hace una década, cuando Saül Garreta descubre el pueblo, la historia del mismo se ve alterada irremediablemente. Este arquitecto catalán se encuentra una localidad completamente en ruinas, pero apuesta por ella. Adquiere la mayor parte de las casas y comienza a reconstruirlas. “Saül consideró que no quería construir urbanizaciones. Es lo que todos pretenden hacer con este tipo de lugares, convertirlos en algo turístico. Él quiere recuperar el pueblo y el espíritu original del pueblo”, expone Gracia.

Nace así la cooperativa Reviure Solanell, Revivir Solanell en castellano. Este proyecto tiene como objetivo, según David “reconstruir el máximo de casas, poder incluso vivir como una comunidad de vecinos”. Añade que “lo más bonito de ir a vivir a un pueblo es que en las casas que te rodean haya gente viviendo, niños jugando, que haya vida. Eso es a lo que nosotros aspiramos recuperar el pueblo, pero recuperarlo desde un punto de vista humano”.

El proceso de reconstrucción no está siendo algo fácil y rápido. Son casas grandes con paredes elevadas de gran magnitud. La mayor parte están sin tejado. Vigas y tabiques se han empezado a caer. En Solanell aún queda mucho trabajo por hacer a nivel de reconstrucción física, pero se han conseguido recuperar cuatro casas.

Los primeros nuevos vecinos de Solanell

A día de hoy, en estas viviendas ya hay vecinos instalados. “La población flotante de Solanell es de unas 10 personas, pero empadronados hay unos 4”, afirma Gracia. Entre el vecindario se encuentra una persona muy especial. Flora Sala, junto con su familia, reside en una de las casas. Es hija del pueblo, uno de los últimos nacimientos que se dieron en Solanell, de lo que surge una gran conexión afectiva.

Según David Gracia, “La gente cada vez está más abierta a vivir de este modo rural”. Solanell cuenta con todos los suministros básicos, a disposición de todos. Tiene incluso conexión a Internet, reclamo para que los urbanitas acudan a vivir o visitar el pueblo. Con estas necesidades cubiertas, desde la cooperativa confían en que el éxodo proveniente de la gran ciudad es posible.

La implicación de David Gracia con el proyecto comienza con sus investigaciones. Es historiador y conoce el enclave gracias a la observación histórica que ha realizado. El pueblo aparecía en mucha documentación que encontraba en los archivos. Es a partir de este momento cuando se entusiasma con la iniciativa. “Me pareció interesante no solo recuperar su pueblo físicamente hablando”, afirma.

También participa escribiendo artículos sobre la historia del pueblo. Además, no solo colabora en las actividades de carácter lúdico, sino que interviene en la restauración de algunos de sus edificios, de sus calles y de algunos de sus muros. Entre las actividades lúdicas se encuentra la celebración de la fiesta mayor en octubre. Festividad que se aprovecha para invitar a gente de la zona e hijos del lugar.

Revive el anecdotario

Entre los edificios en uso, Solanell cuenta con un refugio que se llama el “Gallo negro”. Toma este nombre en honor de una historia popular que ha pervivido a pesar de los años. Por tal nombre era conocido el capellán o rector del pueblo entre los 50 y los 70. “Era una persona que protagonizó algunas anécdotas relacionadas con unos temas, así pícaros de la época. A partir de ahí se creó como una leyenda, aunque sucedió de verdad, pero la voz popular exagera las anécdotas y las convierte en leyendas o en mitos”, recuerda David.

Por Solanell ha pasado el tiempo. Se nota no solo en las casas que aún están en ruinas, sino en todas las vivencias que ha registrado su terreno. Ha conseguido volver a tener vecinos en sus hogares, algo que parecía tan imposible como la victoria de los cátaros. Justo ahora, se trata de un movimiento de población contrario al habitual el que trae esperanza a este bello rincón catalán. Uno que confía en el éxodo urbanita para terminar de recuperarse y renacer más aún.

“En este proceso nos ha marcado mucho el hecho de recuperar el pueblo en todo el sentido. Recuperar su historia y sus anécdotas, como la de la orden de San Juan de Jerusalén que era una orden vecina de los templarios. La lleyenda el Gallo Negro o el asentamiento de la filosofía cátara”, sentencia David Gracia.

Parte de nuestros Huesca. En concreto, se encuentra en la cuenca del río Ara, llamada Valle del Ara. Este entorno de origen glacial contiene una fauna y naturaleza que forman parte del ecosistema de montaña del Pirineo. Fue de las primeras zonas en España en ser declarada por la UNESCO Reserva de la Biosfera en el 1977.

Cuenta con un puente considerado monumento. Se trata de uno de los pocos en Europa que conserva parte de su estructura original del siglo XIX. En concreto, cuenta aún con el cableado utilizado en su construcción en 1881. Se encuentra ubicado en la ladera del Valle del Ara, ya mencionado. Justo en ese punto se iba a levantar la presa del pantano que obligaba a los vecinos a marcharse de sus hogares.

Se llega al puente

Es por este pantano que comienza la lucha de los habitantes del lugar por permanecer allí. La construcción del pantano se aprobó en los años 50. En el Boletín Oficial del Estado apareció publicado el 14 de abril de 1951 que resultaba de utilidad pública. El primer paso hasta llegar a este punto fue dado por José Durán. Solicitó en 1911 los terrenos del Valle del Ara sobre los que se asientan Jánovas, Lavelilla y Lacort.

Pretendía utilizar el paso del río Ara sobre el lugar para la comercialización y producción de energía. La empresa Hidroeléctrica encargada de la construcción tenía hasta el 1971 para ejecutar las obras. Por ello, en los años 60 comenzó la verdadera batalla para los lugareños. Es en esta década cuando el pueblo pasó por su etapa más dura, la expropiación de los terrenos.

Los vecinos que encontraron un nuevo lugar vendieron sus hogares y tierras, se marcharon de Jánovas. Una decisión forzada bajo todo tipo de coacciones por parte de la empresa propietaria de los terrenos. Entre las más duras destacan las detonaciones con dinamita para derribar las casas vacías. Lo hacen sin avisar previamente, para que sea desprevenido. Entre el caos de las explosiones, los habitantes huyeron aterrorizados a refugiarse de los elementos que sobrevolaban sus cabezas.

Se reventaron tres viviendas en este periodo de tiempo. Casa Sarrete, Casa Cahaquis y Casa Marité quedaron reducidos a simples escombros tras aplicarse la dinamita. El objetivo no era otro que el de sembrar el miedo entre los vecinos, largarles definitivamente de sus hogares, para obtener los terrenos y comenzar la obra.

Con la mayoría lo consiguieron. Óscar recuerda la situación de su familia, que como muchas otras, tuvo que abandonar sus raíces. “Yo a mi abuelo no lo llegué a conocer, pero me han contando, que como el resto de los vecinos de Jánovas, se resistía a irse. Se marcharon tras la expropiación a Barcelona y no duró ni un año. Como muchos abuelos de Jánovas, pues de pena murió”.

Se cruza el puente

Pese a las presiones, son dos las familias que en los años 80 no habían abandonado el pueblo. Los únicos vecinos de Jánovas. María Pueyo, desde 1969, solo visitaba el lugar en verano para pasar las vacaciones. Se marchó también a Barcelona ese año tras enviudar. Antonio, su marido, fue el último vecino en fallecer en esta población de Huesca. A diferencia del resto de sus vecinos y familiares, no pudo hacer la misa y el entierro en el lugar en el que adquirió la vida. El cementerio y la iglesia ya habían sido expropiados.

La otra familia que habitaba el pueblo en los 80 son los Garcés. Emilio y Paca conformaban un matrimonio humilde, sin recursos para poder abandonar el pueblo y buscarse un nuevo futuro. Él, zapatero de profesión, dejó de recibir ingresos cuando los vecinos se fueron de Jánovas. Comenzó así a trabajar para Patrimonio Forestal del Estado. Les ofrecieron en alguna ocasión el traslado a otro lugar. Sin confianza en la propuesta, ambos siguieron en sus trece. No abandonarían su verdadero hogar.

Al menos, no lo hicieron hasta 1984. Se trasladaron entonces a Campodarbe, pero allí sólo encontraron una casa vieja, casi en ruinas, y tierra yerma. Arrepentidos, retornaron a Jánovas, pero su antigua casa ya es inhabitable. La empresa hidroeléctrica se encargó de dejarla en esas condiciones para que nunca pudieran dar marcha atrás.

En Campodarbe repararon su vivienda, convirtiéndola en su residencia permanente. “La familia Garcés se han convertido en un ejemplo de lucha, de decencia por la dignidad. Emilio y Paca son un símbolo para nosotros, porque son los que realmente aguantaron”, manifiesta Espinosa.

Se llega a la otra orilla

El secretario del Ministerio de Medio Ambiente, Juan Luis Muriel, firmó la declaración negativa de impacto medioambiental. Lo hizo en el año 2000 tras los informes de los trabajadores que acudieron a estudiar y conocer el estado del terreno. Pese a la negativa del resultado, no fue hasta el 10 de febrero de 2001 cuando sale publicado de forma oficial en el Boletín Oficial del Estado, tras presiones para que modifiquen el dictamen.

Para 2003 caducaron las licencias de construcción del pantano y un par de años más tarde se denegó la urbanización por la Ley modificadora del Plan Hidrológico Nacional. Comienza de esta forma, de nuevo, la batalla de los vecinos de Jánovas. En 2006 la propia asociación de vecinos afectados que crearon los familiares de los janovasinos presentó una reclamación ante el Ministerio de Medio Ambiente. Reclamaban por los daños provocados en los últimos 60 años.

El pantano jamás se llegó a construir y solicitaron la reversión de las viviendas que le arrebataron a sus familia en la década de los 60. Bueno, lo que solicitan son los terrenos, porque de las casas solo quedan ya ruinas. La petición se dispone en 2008, pero se alargan los trámites y no se resuelve el primer caso hasta 2011. Los siguientes, en 2013.

Como reivindicación del pueblo por la tardanza de las concesiones, se comenzó a construir en 2012 la escuela. “Es más complicado porque son inversiones privadas. Aunque entre todos los vecinos de Jánovas nos ayudamos mucho. Empezamos con la escuela y estuvimos años. La hicimos a base de finde de semanas en las que los vecinos trabajamos ahí”, afirma Espinosa.

De nuevo en Jánovas

Tras largos encuentros y deliberaciones de las familias con la empresa de energía eléctrica, los vecinos lograron recuperar los terrenos. Eso sí, previo pago de las tarifas acordadas con la empresa. Un acto que no gusta a algunos vecinos, que solicitaron la devolución gratuita.

Una vez recuperadas las parcelas, en 2015 se iniciaron las primeras reconstrucciones de los terrenos. De nuevo la financiación es privada, es decir, son los propios familiares los que asumen el gasto del levantamiento de sus viviendas. Únicamente reciben dinero del Gobierno de Aragón para el acondicionamiento del monte y los caminos de acceso.

Actualmente los suministros básicos necesarios para vivir están ya disponibles en Jánovas. Se ha instalado el cableado subterráneo que lo facilita. Pese a ello, todavía no hay ningún vecino que habite el lugar. El pueblo se encuentra en construcción e irá teniendo habitantes según se termine el levantamiento de las casas de nuevo.

La lucha marcha ya por la tercera generación, la de los nietos. Confían en su pronta repoblación. Atisban en los jóvenes ganas y disposición de volver al mundo rural. Para los vecinos más veteranos es un sinónimo de esperanza y felicidad. Ven muy próximo el final de tantos años de batalla. Habrán conseguido hacer honor de la causa por la que tanto pelearon sus familiares.

“Lo que diferencia a Jánovas de otros pueblos es que siempre hemos permanecido todos unidos porque hemos sufrido lo mismo. Los vecinos nunca han dejado de ir allí aunque el pueblo estuviera en ruinas. Estamos representando la lucha que han tenido todos nuestros antepasados. Por respeto a todos, que menos que recuperar y levantar el pueblo otra vez” declara Óscar Espinosa en representación de la tercera generación. Ya se ha cruzado el puente. Los vecinos y Jánovas no reblan.

Pasaron casi 15 años hasta que se hizo efectivo: desde enero de 1950, cuando se tramitó el primer Decreto, hasta noviembre de 1964, fecha límite que se les concedió a los vecinos para abandonar el pueblo. Lo abandonaron, pero nunca lo olvidaron. “Ya que nos van a evacuar / como hoy podemos ver / nunca debéis olvidar / al pueblo que os vio nacer / bien a pesar nuestro / es tenerlo que abandonar”, escribía, por su parte, Valentín González, poeta local. Granadilla fue abandonado, pero ninguno de sus habitantes quiso que así fuera.

La Granadilla habitada

Antes de que fuera declarada zona inundable a raíz de las obras del embalse, antes incluso de aquellos siglos en los que vivió Gabriel y Galán, Granadilla era una localidad llena de vida. Con voto en Cortes, siendo un paso obligado en la antigua Vía de la Plata. Declarada Conjunto Histórico-Artístico desde 1980, las ruinas de su antaño orgulloso castillo y la impresionante muralla del siglo XII que todavía puede disfrutarse nos hablan de una época de esplendor. Granadilla se llamó, una vez, simplemente Granada.

Pero la vida se truncó a mediados del siglo pasado, cuando la construcción de este pantano obligó al abandono del pueblo. Sus habitantes, familiares y vecinos, tuvieron que dejar atrás no solo sus hogares: también las relaciones que los unieron. Se marcharon, y la naturaleza devoró lo que con tanto mimo habían construido, haciendo creer al tiempo que Granadilla había caído en el olvido. No fue así: aquellos que todavía viven no han olvidado sus raíces ni las formas de la muralla de Granadilla.

Nos cuenta José Félix Ruiz Carrero que su madre, María Caridad Carrero Muñoz, no conserva muchos recuerdos de aquella época, pero esto no significa que sus pensamientos hayan abandonado la que siempre será su tierra. María Caridad pasó por diferentes puntos de la geografía española, hasta que finalmente se estableció en Plasencia. Cada año, el 1 de noviembre, sigue visitando Granadilla, acompañada de su familia. Todavía queda vida en el lugar, pero también, todavía, busca a aquellos que perdió.

“Era un pueblo pequeño, de unos 1100 habitantes, pero a la vez muy bonito”, explica José Félix, hablando con la voz de su madre. “Tuvieron que salir de allí porque decían que lo iba a anegar el pantano, cosa que no fue así. Lo único que anegó fue el cementerio y algunas tierras. Mi familia salió de Granadilla en los años 50, al igual que otros vecinos que también salieron en distintos años. Se fueron a distintas poblaciones, y es por eso que muchas familias perdieron el contacto”, concluye. Hay nostalgia y tristeza en las palabras de José Félix, pero él mismo nos habla del renacimiento y de lo sorprendentemente bonito que es Granadilla. “Lo están reformando estudiantes de distintos lugares”, nos cuenta, y en sus palabras vive la mejor manera, quizá la única, de reconciliar pasado y presente.

Una nueva vida para Granadilla

Granadilla pertenece, desde 1984, al Programa de Recuperación de Pueblos Abandonados. Desde hace unos años, forma parte de un proyecto educativo que tiene como objetivo promover el respeto y el disfrute de los espacios naturales. De nuestro patrimonio y de las propias experiencias de los jóvenes que participan en el programa. Promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica, el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, este proyecto, destinado a institutos de toda España, ofrece la posibilidad de convivir unos días bajo el abrigo de esa muralla eterna.

Reconstruyendo, aprendiendo, cuidando, conservando y disfrutando del pueblo y sus espacios naturales, en una nueva era para todos. Se enseña a los jóvenes cómo vivieron los últimos habitantes de Granadilla, y se afianzan los principios que deben regir el mañana. Estos estudiantes inscritos en el programa, además de conocer su historia, nuestra historia, tienen la oportunidad de construir una nueva; una que camina dando la mano al mundo rural y a la naturaleza, sin olvidar los orígenes pero proyectando un futuro deseado.

El programa abarca cuatro grandes áreas de actividad: la recuperación cultural y el mantenimiento de los pueblos, la educación ambiental para lograr un desarrollo sostenible, la salud individual, y la animación y la convivencia. A este respecto, se celebran talleres de carpintería, cerámica, expresión corporal, danzas o reciclaje. La respuesta de esos jóvenes que dan una nueva vida a Granadilla no puede ser mejor, nos cuenta Luis Cano, coordinador de este Programa de Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados, conocido simplemente como PRUEPA. “La verdad es que todo el mundo tiene un recuerdo realmente sorprendente de su participación en el programa”, explica. Y continúa: “es muy vivencial. Conviven allí con gente que conocen y también con gente que no conocen, pero en una semana da tiempo a que se establezcan relaciones interpersonales y emotivas”.

“La verdad es que es un programa muy completo. Muy completo, por un lado, educativamente, pero además creo que tenemos la ventaja de que toca emociones, toca conocimientos, toca muchas habilidades”, explica Luis. Y señala después esa diversidad: “se desarrollan muchos trabajos muy diferentes. Por ejemplo: por las mañanas, los grupos, rotando, pueden pasar de ser albañiles a mantener los ambientes que usan, o realizar agricultura y jardinería ecológica, o ganadería ecológica”. Granadilla, antes de cerrar sus puertas debido a la crisis sanitaria, tenía plazas para 75 personas. Lo que se vive durante esos días en este pueblo junto al embalse que le vio morir es histórico, porque ese mismo embalse ahora lo observa vivir de nuevo. Vuelve a haber vida en las calles de Granadilla, siempre con el recuerdo del lugar que fue un día.

Vida también potenciada por el turismo. Hablamos con Noelia Parra Jiménez, que gestionó “Granadilla Viva”, una pequeña empresa dedicada a conocer el pueblo, su historia y la zona. Su abuelo, nos cuenta, vivió en Granadilla durante los últimos diez años, y con él han vivido las historias hasta llegar a su nieta. “El turista medio no suele entender por qué hay un monumento artístico tan potente y por qué no lo explotan”, nos cuenta, reflexionando sobre la reacción de los turistas que visitan Granadilla. Todavía no se conoce esta hermosa villa como se debiera, pero aquellos que la han visto coinciden: es muy bonita. “Se quedaban impresionados por lo que había ahí y por la poca explotación turística que tiene”, explica.

Pero, cada vez más, en los últimos años, Granadilla ha sido descubierta. Y revitalizada. No se pueden devolver las vidas perdidas, pero podemos confiar en que otras nuevas tendrán su oportunidad. Durante casi treinta años, no fue más que un recuerdo entre quienes vivieron en la villa. Un recuerdo, como decimos, devorado por la naturaleza, abandonado a ésta, casi perdido. Pero renació. Renació y renace, de muchas maneras diferentes. Con esa visita el primero de noviembre de quienes nunca lo olvidaron. También con ese futuro proyectado por unos jóvenes que, quién sabe, tal vez un día habiten en un lugar semejante. Y con los turistas interesados, que se quedan estupefactos ante la belleza imperecedera de Granadilla. Como nos dijo José Félix: si algún día la visitáis, os vais a sorprender.