El Alcázar de Toledo, de palacio de reyes a hospicio ilustrado

La elección de la cuarta maravilla no fue tan fácil como las anteriores. La condesa se decantaba por el reciente Palacio Real. Sin embargo, la mayoría de nosotras pensaba que ya había demasiado de Madrid en una lista que debía de repartirse, en la medida de lo posible, a lo largo de toda la geografía española, al igual que pasaba en la selección de las maravillas que de su tiempo hizo el Inquisidor. Nos pareció curioso el caso del Alcázar de Toledo, que durante toda la historia había desempeñado un papel importante como fortificación.

Porque, aunque con diferentes formas, el alcázar lleva ahí desde los tiempos de los romanos. Primero, como palacio. Después, con los musulmanes, como Al Qasar, denominación que le da su actual nombre. Con la Reconquista, el edificio sufrió muchas reformas, siempre con la intención de servir de morada regia. Pero la estructura que hoy podemos ver es la que nos dejó el Emperador Carlos V, que derribó toda aquella fortaleza con la intención de construir un edificio completamente nuevo dedicado a esta misma función. Función que, por cierto, nunca cumplió. 

Es curioso que el destino que hoy desempeñe sea el de sede de la Real Casa de Caridad de Toledo, un proyecto llevado a cabo por el Cardenal Lorenzana y autorizado por Carlos III, tan mencionado en estas memorias. Es curioso que las salas que fueron hechas para reyes sean ahora ocupadas por huérfanos y huérfanas, por hombres sin oficio, por artesanos en la ruina o por las fábricas que ahora dan trabajo a esos mismos mendigos y mendigas. Porque la Casa de Caridad de Toledo no pretende ser un hospicio sin más, sino que quiere ser hospicio ilustrado: un lugar que dé una nueva oportunidad a los pobres, pero sin que se desaprovechen sus manos.

Pero, a pesar de su nueva ocupación, el alcázar mantiene esos magníficos espacios que diseñaron los arquitectos Alonso de Covarrubias, Francisco de Villalpando y Juan de Herrera. El patio central, la gran escalera o los grandes torreones con acabados de pizarra negra son sin duda algunos de sus fuertes. Un edificio imponente que vigila la ciudad de Toledo desde las alturas, que es su símbolo y que está sirviendo para la recuperación económica de la ciudad.

El Palacio de Carlos V, una maravilla inacabada

Bajo el reinado de Carlos V también se construyó la quinta maravilla de nuestro tiempo. Esta ha sido, sin duda, la más discutida de todas porque el palacio de Carlos V en la actualidad no es una maravilla, sino tan solo un recuerdo de ella.

En el momento de su construcción, en el siglo XVI, constituyó la obra más destacada del renacimiento, un palacio que además blindó la subsistencia de La Alhambra, pues era esta una época en la que derruir reliquias de civilizaciones precedentes. Quiso Dios que el Emperador se enamorara de La Alhambra y construyese su residencia en su mismo centro.

Del palacio aún hoy destaca su enorme patio circular, único en su estilo. Hablamos de una época en la que, a pesar de dominar la escena arquitectónica el estilo plateresco, el arquitecto Pedro Machuca se decidió por el manierismo, estilo que apenas daba sus primeros pasos en Italia. Esto debió ser con toda seguridad debido a la influencia que el arquitecto había recibido al trabajar con el mismo Miguel Ángel…

Por desgracia, el Palacio de Carlos V es una maravilla inacabada, ya que su construcción quedó paralizada en el año 1637 debido, entre otros motivos, a la rebelión de las Alpujarras, pues no olvidemos que parte del presupuesto con el que se financió la obra del palacio venía de los tributos impuestos a la abundante población morisca. Desde la Junta hacemos, pues, un llamamiento para que se restaure este prodigioso monumento, para que se tapen sus techos y puedan los viajeros disfrutar de una verdadera maravilla del Renacimiento.

La Cartuja de Granada, maravilla del barroco

No costó tanto la elección de la Cartuja de Granada, pues quien ha estado en su Claustro o ha visto la Cúpula del Sancta Sanctorum sabe de lo que hablamos: una maravilla del barroco como no se ha visto otra en nuestro país. Es curioso, los monjes que habitan el monasterio han debido incluso de atender a viajeros ofendidos que no han podido entrar en las instalaciones, pues son muchos los que se pasan a admirar las exquisiteces de la Cartuja.

Ubicada a las afueras de la ciudad, en una zona de huertas y cármenes, la Cartuja se comenzó a construir en 1506 y aún hoy hay obras en sus interiores, que no se sabe a ciencia exacta cuándo finalizarán. A pesar de ello, los monjes llevan ya siglos viviendo en su interior, un interior salpicado de piezas de arte, arcos de medio punto y capillas, entre muchas otras delicias entre las que destaca el citado Sancta Sanctorum, un caso sinigual de la Granada tridentina.

El Archivo General de Indias

Tras un rato en mis piernas, la pequeña Joaquina se empezó a agitar y su llanto inquietó rápidamente a su hermana. La condesa tuvo que llamar de nuevo al servicio. Una mujer negra entró a la sala y se llevó con dulzura a las niñas. Una esclava. Inmediatamente, las elucubraciones de nuestra conversación se dirigieron precisamente a este tema. ¿Era la esclavitud algo razonable o no? Para la mayoría de las damas de la sala era algo evidente basado en las teorías de tantos científicos. Sin ir más lejos, mi padre llegó de las Indias con un buen séquito de esclavos y yo misma he sido criada bajo los cariños de Chimamanda, una buena mujer también de color a la que le debo algunos de mis más felices recuerdos.

Este tema nos llevó a las Américas y, con ellas, llegamos hasta la séptima y última maravilla: el Archivo General de Indias, una de las últimas iniciativas que dejó en su legado el monarca Carlos III. El difunto Rey quiso centralizar, antes de su muerte, toda la documentación relativa a la administración de los territorios ultramarinos españoles, antes dispersa entre Simancas, Cádiz y Sevilla. Además, de esta forma se cumple el deseo ilustrado de escribir una historia completa del descubrimiento de América desde el prisma de sus actores principales: los españoles.

Como ya es sabido, el Archivo de las Indias fue la Lonja de Mercaderes de Sevilla. De hecho, el edificio se construyó con tal fin de la mano de Juan de Mijares (que llevó a cabo la obra sobre planos de Juan de Herrera) en el siglo XVI en un tiempo en el que, aún, Sevilla era capital del planeta. El monopolio con las Indias se gestionaba desde las calles hispalenses y las crónicas dejan clara su otrora gloriosa condición. Pero esto cambió durante el siglo pasado y este que vivimos. Se unieron dos desgracias: la degradación del Imperio Español y la epidemia de la peste.

Todas coincidimos en que tal hecho fue decisivo para que Cádiz acabara tomando el relevo como cabeza comercial imperial. Cualquiera puede imaginar la decadencia de la lonja entonces. Incluso llegó a haber gente viviendo en su interior. Por suerte, la apertura del archivo trajo consigo la restauración del inmueble de la mano de Luca Cintora, arquitecto también de los Reales Alcázares.

El arquitecto trató de recuperar la obra que había proyectado Herrera y consiguió devolver la diafanidad a las galerías. La escalera principal, por otro lado, aún se halla en obras. He aquí que tenemos una maravilla más que unir a la lista, un edificio rescatado de la memoria del olvido por la luz de la Razón y que representa toda aquella historia de la que formó parte aquel Imperio en el que no se ponía el sol.

Una conclusión

Queda así, pues, una lista muy completa de los monumentos de la España de nuestro tiempo, donde el renacimiento, el barroco y los valores ilustrados se ven representados, en nuestra opinión, con total perfección. Ojalá el tiempo no acabe por olvidar a estas maravillas que nos recuerdan lo que esta época nos trajo. Ojalá el Palacio de Carlos V vuelva a renacer con su espíritu inicial.

Yo, por mi parte, espero poder visitar pronto las maravillas que me quedan por ver y regresar incluso a las ya visitadas de la mano del recuerdo de mi padre. Por lo menos, espero hacerlo antes de que la revolución iniciada en Francia pueda salpicar nuestro propio país, pues quién sabe lo que este acontecimiento puede depararnos…

Todas estas noticias las hemos sabido solo por boca de ella, pues parece que desde la corte real no quieren que las gentes se enteren de lo que está aconteciendo en Francia. Veremos qué nos depara este acto de censura y las repercusiones que tendrán los terribles acontecimientos del país vecino sobre el nuestro. Por fortuna, tras largas horas de emocionantes debates y tés sin descanso, pude contar lo que yo traía en mente.

¿Un legado familiar?

Resulta que la pasada semana estuve indagando entre las pertenencias de mi recién difunto padre. En la tarea, me topé con muchos recuerdos de su antigua estancia en Cuba. Pero lo que más me llamó la atención fueron las páginas de un sencillo diario que ya está muy desgastado por el tiempo, con las páginas amarillentas y quebradizas y la tinta algo difusa. El nombre que lo firmaba ya ni siquiera puede leerse. Sin embargo, sí fui capaz de leer el relato.

Por lo que se ve el diario perteneció a un inquisidor que partió a las Américas a finales del siglo XV o principios del XVI, cuando apenas se sabía nada de aquellas tierras. A lo largo del cuaderno, el inquisidor, quizás un antiguo antepasado de la familia, hablaba de las siete maravillas de la España de su tiempo, mientras que hacía referencia a un liberto romano que al parecer había hecho lo mismo antes que él.

Comenté todo esto con las damas de la junta y estuvimos debatiendo: ¿Cómo podía estar en la lista la muralla de Ávila y no la espléndida catedral de Burgos? ¿Cómo era posible que estuviera la, sin duda, preciosa basílica de San Isidoro de León y no el bellísimo Alcázar de Sevilla? Luego, pasamos a otra pregunta: ¿Qué siete maravillas seleccionaríamos nosotras entre la toma de Granada, cuando más o menos vivió el tal inquisidor, y el día de hoy? Después de mucho dilucidar, y no sin discutir, conseguimos elegirlas. Ahora me hallo aquí, frente al papel en blanco, con la tarea de dejar por escrito las siete maravillas de este tiempo de luces y sombras.

El Retiro, un paseo por la niñez

A pesar de ser mujeres de opiniones diversas, la primera maravilla fue para nosotras la más evidente, la más fácil de seleccionar: los Jardines del Buen Retiro. Las razones son sencillas. En primer lugar, pensamos que faltaba una maravilla de estas características en la lista anterior. Es decir, faltaba algún tipo de jardín, tipología de monumento que sin embargo sí había en la lista que hicieron los griegos sobre las maravillas del mundo antiguo, en la que se incluían los Jardines de Babilonia.

Luego, además, pensamos que un lugar como este coincide a la perfección con los valores de los tiempos que nos ha tocado vivir, pues además de mostrar la perfecta unión que surge de aplicar la razón a la naturaleza, los Jardines del Buen Retiro hace apenas unas décadas eran todavía un territorio privado, exclusivo de la realeza. Pero Carlos III hizo posible que también el pueblo llano tuviera la oportunidad de pasear por ellos, dándoles la oportunidad de transitar por instancias antaño reales. Este gesto, en mi humilde opinión, coincide con los valores de educar e ilustrar a los ciudadanos.

Recuerdo la primera vez que entré. Tendría alrededor de unos ocho años. Mi padre tuvo que quitarse el sombrero, norma que aún hoy se mantiene en pie para los caballeros. Fue extraño verle en la calle sin su sombrero negro de tricornio. Una vez dentro, fuimos derechos al Estanque Grande, donde alquilamos una barca y paseamos por la ría al amparo de cientos de árboles dispuestos en hilera. Mi padre me habló entonces de la ciudad de La Habana. De cómo echaba de menos estar cerca del mar o de la incesante música que había en sus calles.

Después, al atardecer, pudimos caminar por el resto de los jardines, siempre con el Palacio del Buen Retiro vigilando nuestros andares. Un palacio que, por cierto, cada día luce con menos galantería los ropajes del tiempo. Recuerdo pasear por los afrancesados jardines del Parterre como si de Versalles se tratara. Recuerdo, también, lo que me impresionó el Real Coliseo, en aquellos momentos vacío de artistas y público. Pero, sobre todo, de aquel día recuerdo cómo disfruté en la Casa de Fieras y la impresión que me causó la avestruz, pues nunca se me había ocurrido que un pájaro de tales dimensiones pudiera existir. Hay que ver con qué cosas se quedan los niños…

El Escorial, octava maravilla del mundo

Por supuesto, otro monumento que no hemos dudado ni un segundo en añadir a esta enumeración es el del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, considerado Octava Maravilla del Mundo. El tamaño del edificio, uno de los más grandes de Europa, la calidad de sus cuadros y frescos o los valores de los que hace gala son los principales motivos por los que El Escorial ocupa tan alta posición.

Fue gracias al lóbrego rey Felipe II que hoy podemos disfrutar de una maravilla como esta. Aunque el arquitecto Juan Bautista de Toledo, ayudante del mismísimo Miguel Ángel, fue el que inició la obra, fue el célebre Juan de Herrera el que la consolidó a su muerte. El edificio es de unas dimensiones sobrecogedoras, tanto que cualquier hombre o mujer, aún siendo los mismísimos Reyes, se preguntarán cómo no se habían dado cuenta antes de lo insignificantes que somos los seres humanos.

La condesa-duquesa de Benavente señaló durante nuestra charla que, si por ella fuera, seleccionaría la biblioteca del conjunto como una maravilla en sí misma. Porque, a pesar de la sobriedad del edificio, el cielo mismo se reúne en una sala que aúna arte, literatura, religión y realeza, una especie de conjunción de lo que representa todo El Escorial. Carlos III permitió además hace unos años que los intelectuales pudieran acceder a los catálogos del fondo de la biblioteca, liberando así grandes cantidades de conocimiento, pues no olvidemos que esta biblioteca intentó reunir antaño al menos un ejemplar de cada obra publicada en España.

En mi caso, si tuviera que designar una sola de las salas de esta maravilla, sería la Sala de las Batallas la elegida. Como caminar por la historia es este paseo a través de las pinturas de grandes batallas de España, un camino que le hace a una darse cuenta del valor de su nación, de la importancia de conocer su pasado. Uno que además resulta mucho más glorioso que el presente marcado por la incertidumbre que nos ha tocado vivir. Tanto hemos hablado de El Escorial que, espero, podamos las damas de la Junta acudir a verlo pronto en mútua compañía.

La Universidad de Salamanca, el alma máter de las universidades

En medio de la discusión, la doctora María Isidra de Guzmán hizo un apunte muy certero: ¿Qué mejor para representar un periodo como este que una universidad? Y ella misma, que es doctora de la Universidad de Alcalá, hizo alusión a su principal competidora: la Universidad de Salamanca. Es cierto que esta institución se fundó hace mucho tiempo, nada menos que en el siglo XIII, siendo la universidad más antigua de España. Sin embargo, los edificios que la dan su aspecto actual se fueron construyendo del siglo XV en adelante.

La Universidad de Salamanca ha sido referencia de muchas otras en las Indias, pues se establecieron oficialmente a través de su carta fundacional. Por ello, se dice que de las universidades creadas entre los siglos XVI y XVII, la de Salamanca es el alma máter. Aunque en el siglo pasado la universidad cayera en un segundo plano debido al abandono de las humanidades en sus aulas o a la no admisión de aquellos que no fueran nobles, en la actualidad, por suerte, vuelve a ser un foco de conocimiento europeo.

A las damas de esta Junta nos emociona también pensar que aquí estudiaron las primeras mujeres de la historia de España e, incluso, del mundo. Fueron Beatriz Galindo y Luisa de Medrano, alumnas de la institución entre finales del siglo XV y principios del XVI. Cuando yo fui a verla, apenas cuando era un chiquilla con demasiados pájaros en la cabeza, quedé impresionada por esta anécdota que me contó mi padre, pues creía que las mujeres no tenían otra misión en la vida que la de engendrar vástagos.

Y, si hablamos de impresiones, también lo fue ver el interior de las instalaciones, donde abogados, burócratas o intelectuales se abrían a un nuevo mundo de conocimientos que marcarían el devenir de nuestra nación. Pasear por el Patio de Escuelas, internarse en las estancias de las Escuelas Menores, el olor de los libros de la biblioteca y contemplar la obra de El cielo de Salamanca me hizo sentir por primera vez en la vida el valor del saber.

Curiosamente en esta ciudad se encuentra uno de los siete monumentos de la Hispania antigua: el acueducto de Segovia. Sorprende comprobar que después de tantos años no solo siga intacto, sino que siga funcionando. Aquí también se alza, desde el siglo XII, uno de los palacios más bellos de toda Castilla: el Alcázar de Segovia. Pensé mucho en incluir este castillo como maravilla y, si insertara ocho monumentos en la ecuación, sin duda este edificio estaría en ella.

No obstante, me encuentro aquí tan solo de paso, como altillo necesario entre Zaragoza y Ávila. De esta segunda ciudad es de donde vengo, pues al igual que en las maravillas de Hispania había una muralla, era menester que hubiera otra en este inventario.

La muralla de Ávila, el baluarte que los infieles jamás cruzaron

Desde los caminos de la mesta, antes incluso de llegar al bullicioso barrio de San Nicolás, la muralla de Ávila saluda a los peregrinos y desafía a los enemigos. No es difícil imaginarse a los reinos musulmanes tratando de traspasar los muros y fracasando, una y otra vez, en su intento, pues desde que el rey Alfonso VI encargara a Raimundo de Borgoña la repoblación y reconstrucción de la ciudad en el siglo XI, ninguna fuerza extranjera ha conseguido cruzar estas fortificaciones.

La muralla abulense, ejemplo indiscutible de la arquitectura románica, y la ciudad actuales se construyeron sobre los restos que de las mismas había dejado Abdelmelic Almudafar, que destruyó el muro predecesor hasta los cimientos. En las defensas actuales, que ya constan de nada menos que cuatro siglos, es posible distinguir gran cantidad de materiales romanos reutilizados. Asimismo, en su parte septentrional se observan en las torres los trazados de obreros mudéjares. Un monumento que aúna, de nuevo, las huellas de diferentes culturas.

Luego, tras cruzar el puente levadizo y el foso que separan las tierras de los campesinos de la propia ciudad, me impresionó el bullicio que corría por las calles embarradas de Ávila. A pesar de que se la dejara de lado cuando los territorios cristianos continuaron la Reconquista hacia el sur, la metrópoli sostiene un alto nivel de algarabía. El motivo, que pronto descubrí, era la presencia de un mercado. Los puestos se agolpaban en torno a la plaza del Chico, donde puede hacerme con un buen plato de migas para después continuar mi visita hacia la basílica de San Vicente.

La Aljafería de Zaragoza, el esplendor de los reinos taifas

He dejado atrás por unos días las tierras castellanas para penetrar en los dominios del Reino de Aragón, nada menos que en su capital, Zaragoza. Esta ciudad ha conocido  el esplendor del reino taifa y así ha quedado reflejado en la quinta maravilla del viaje, el palacio de la Aljafería, último monumento musulmán que incluyo en la lista. Así, si la Alhambra y la mezquita-catedral de Córdoba representan la grandiosidad de al Ándalus y el califato respectivamente, la Aljafería hace lo propio con los reinos taifas.

Las crónicas señalan que fue construida en la segunda mitad del siglo XI por iniciativa de al-Muqtadir como lugar de recreo de los reyes hudíes de la taifa independiente de Saraqusta y tras la conquista de Alfonso I el Batallador, la Aljafería pasó a convertirse en la residencia de los monarcas aragoneses. Es por eso que en la actualidad Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón la utilizan de morada cuando acuden a la ciudad. De hecho, en el presente se están terminando las obras de un palacio sobre el ala norte del recinto andalusí, con la intención de convertirlo en su residencia.

No puedo pasar por esta maravilla sin hablar de la torre del Trovador, la parte más antigua de este palacio fortificado. Aunque más tarde fuera incorporada al total del complejo, esta atalaya fue construída como torre vigía en el siglo IX. Ahora, después de varias remodelaciones, actúa al servicio del Altísimo como prisión de herejes, con la única intención de hacerles replantearse sus errores, pues esta ciudad está desde hace tiempo plagada de moriscos y hasta hace muy poco también de judíos. No obstante, antes de acceder a las esplendorosas instalaciones del palacio decidí acercarme a charlar con algunos de los prisioneros. Perdónalos Señor, pues no saben lo que hace.

Después de este agridulce encuentro con compañeros e infieles, la magnificencia del interior de la Aljafería ahuyentó, sin mucho esfuerzo, a mis demonios. Tras la llegada de Alfonso I a la capital del Reino, la Aljafería se transformó en un palacio de estilo mudéjar, el cual se refleja en la decoración de las estancias. El Salón Dorado o el Patio de Santa Isabel, desde el que se estructura el resto del castillo, son de las salas más espectaculares, salpicadas de complejos arcos, cuidados al detalle.

Atravesar el Camino de Santiago

Desde el principio de mi viaje he tenido claro cuáles serían las maravillas a visitar y cuál sería el destino final. De esta manera he podido enlazar mi propósito con el Camino de Santiago, pues creo que no puede haber mejor forma de abordar un viaje como este que realizar dicha peregrinación. Así, al salir de Zaragoza, mis pasos me guiaron por el trazado que sigue al río Ebro y que más tarde se incorpora al que viene de Francia por Roncesvalles, el descrito en el Códice Calixtino.

Sus Majestades, informados sobre el propósito de mi periplo, me ofrecieron continuar con un séquito de acompañantes al modo de las peregrinaciones caballerescas que se han puesto tan de moda entre los nobles extranjeros. Sin embargo, creo que un éxodo a Santiago debe de ser en solitario, más aún teniendo en cuenta los motivos extraoficiales que me han impulsado a tomarme un descanso de mis obligaciones como inquisidor.

En estas jornadas he recorrido algunos tramos del Reino de Navarra, recuperándose aún de su guerra civil y vigilado de cerca por tropas castellanas. He pasado por las ciudades de Logroño y Burgos y he visto el patrimonio que los paganos dejaron a su paso por estas tierras a través de la calzada que une Astorga con Burdeos. He paseado, además, por las naves de las catedrales de Burgos y León, que bien pudieran ser dos maravillas más de la lista. Sin embargo, no he querido incluirlas puesto que ya están las de Toledo y Santiago y creo que debo de seleccionar espacios de diferente índole, al igual que hizo mi predecesor.

También he conocido en estas andanzas a muchos viajeros. Franceses, castellanos, navarros e incluso germanos. Nobles que tan solo querían buscar torneos donde exhibir sus habilidades, como hiciera el famoso Suero de Quiñones en el puente sobre el río Órbigo hace unas décadas. E incluso conocí a un franco, cuyo nombre era Cédric Batteux, que había violado a una mujer y cuya pena impuesta había sido hacer este camino para que expiara sus pecados.

Muchas veces, con razón, se achaca a la fémina la culpa en estos menesteres, pues no en vano Eva cometió el pecado original, pero en este caso no hay duda. En su juicio participó un tribunal eclesiástico y, si tales son los designios de Dios y los hombres que le sirven, no cabe cuestionarlos. En todo caso, escuchándole, la pena me parece algo magnánima. Quizá la castración hubiese sido una solución más duradera a su problema.

El Panteón de los Reyes de San Isidoro de León

No quiero aburrir más con las chanzas del camino hacia la tumba del patrón de nuestros reinos, puesto que podrían dar para un libro en sí mismas. De lo que sí que quiero hablar es de la basílica de San Isidoro, uno de los monumentos más célebres del Camino de Santiago. Construido y engrandecido entre los siglos XI y XII, este templo cristiano se erigió como iglesia con la intención de acoger los restos de San Pelayo, martirizado en el siglo X por Abderramán III. Así, su zona monástica fue cabeza del Infantado de San Pelayo, dominado por las infantas leonesas que no tuvieron la fortuna de encontrar un marido con el que contribuir a su linaje. Sin embargo, su obra fue admirable, pía y contó con la gracia de Dios.

Pero la grandiosidad de esta obra reside en su impresionante panteón real, bautizado como Panteón de los Reyes. En su interior se hallan los sepulcros de antiguos monarcas del Reino de León antes de que este se uniera con Castilla de la mano del rey que más se ha merecido ser un santo, Fernando III. La zona principal, cuadrada y de baja altura, se divide en seis espacios abovedados, cuyos techos están surcados de frescos que cuentan nuestra historia cristiana de una forma que hasta un iletrado puede entender.

Estas pinturas, de estilo románico (al igual que el resto de la construcción) repasan la vida de Cristo desde su Concepción hasta su Resurrección, pasando por el oscuro tramo de la Pasión. Se puede ver incluso un curioso calendario… Toda una maravilla que me dejó más de una hora anclado en gloriosos sueños.

Todos los caminos conducen a la Catedral de Santiago

Ayer, tras varios días de jornadas y muchas anécdotas, al fin llegué a la ciudad de Santiago de Compostela, donde ya he estado en numerosas ocasiones, pues ¿cómo no visitar los restos del Apóstol, del Matamoros? Sin embargo, nunca había llegado de la forma en la que ayer lo hice, ya que esta es la primera vez que hago esta peregrinación, experiencia que, sin duda, pienso repetir desde otros lugares de la península.

La catedral, como siempre, saluda a los peregrinos desde la distancia con la promesa del Reino de los Cielos. Al ser yo también uno de los peregrinos pude mirar con otros ojos a los que se arremolinaban en torno al monumento, maravilla sin igual de la cristiandad castellana, no solo por la arquitectura y el arte que la amparan, sino también, y sobre todo, por poseer los restos del apóstol Santiago y haberse convertido en un enclave de peregrinación mundial. Solo están a su altura la santa Roma y Jerusalén.

A los pies de la catedral pude contemplar con detenimiento las dos altas e idénticas torres de estilo románico que acogen en el medio al Pórtico de la Gloria, quizás el elemento más espectacular de esta maravilla. Al contemplar las decenas de figuras cristianas cinceladas que se extienden a lo largo del pórtico, experimenté una elevación del espíritu como nunca antes. Como si estuviera en comunión con Nuestro Señor. Los colores aún son vivos en estas esculturas, que, sin embargo, muchos peregrinos se empeñan en frotar con la absurda creencia de que les aportará suerte.

Una vez dentro, me dirigí a la cripta, donde se encuentran los huesos de Santiago, así como de sus dos discípulos, Atanasio y Teodoro. Allí estuve un buen rato, cavilando sobre las acciones de mi gremio, intentando tomar una decisión que sobre todo no me aleje de los caminos de Dios. Al terminar, pude recorrer con tiento el resto del interior de la Catedral: sus tres naves, sus numerosas capillas, su Baptisterio…

Después de pasar horas perdido en el interior de esta maravilla, de contemplar todas y cada una de sus fachadas, obtuve también un documento que acredita mi peregrinación y que, además, me permite el asilo en la ciudad. También aproveché para hacerme con una concha de peregrino que en estos momentos pende de mi zurrón con orgullo.

Ahora me hallo en los aposentos de la taberna donde me hospedé anoche. Corre por todas partes una información impactante. El navegante Cristóbal Colón, que se halla en las costas de Lisboa, ha enviado una misiva a los reyes en la que les informa del descubrimiento de unas nuevas tierras al otro lado del océano. ¿Habrá encontrado ese loco algo digno de mostrar? No sé qué será de mí, pero si estas palabras fueran ciertas, quizás las pobres almas que habitan esas tierras necesiten un Dios digno. Quizás el final de este viaje sea entonces el inicio de uno nuevo…

Con esta creencia he ejercido mi cargo como Inquisidor desde el año 1480 al servicio mismo del Inquisidor General, Tomás de Torquemada. Durante este tiempo he evitado ejercer demasiados juicios sobre los castigos que hemos aplicado sobre los herejes. Sin embargo, he de confesar que algunas escenas todavía atormentan mi alma y no paro de preguntarme si hemos obrado siempre tan rectamente como el Altísimo querría. Estas dudas se habrían quedado en tan solo eso si no fuera por el incidente que presencié el otro día, cuya naturaleza prefiero no revelar ni siquiera en estos escritos.

Tras el susodicho percance, estuve revisando entre las pertenencias de uno de los herejes a los que acabábamos de castigar, cuando encontré algo que llamó poderosamente mi atención. Se trataba de un diario sin firma y cuya antigüedad se remontaba a la edad del Imperio Romano. En él, el autor hablaba de las siete maravillas de Hispania, algunas de las cuales, por cierto, el tiempo y la tierra han debido sepultar, pues nada se sabe de ellas.

El hallazgo del diario transcrito, unido a los oscuros pensamientos que me asolan, ha sido la causa de mi actual decisión: la de tomarme un descanso en mis ocupaciones de Inquisidor. Pero no se tratará de un descanso sin más, pues me he propuesto el objetivo de recorrer los actuales Reinos de Castilla y Aragón, así como las tierras del recién conquistado Reino de Granada, con la intención de elegir las siete maravillas de este tiempo, desde que los infieles invadieron nuestras tierras hasta el momento actual, en el que se culmina la construcción de la Catedral de Toledo. Granada, 1493.

La Alhambra, una de las maravillas del mundo

Sin embargo, no comienzo mi recorrido sin saber las maravillas que elegiré, como hizo este liberto romano. Mi viaje está pautado desde el principio, pues ya he recorrido suficiente de estos reinos como para conocer las maravillas que lo habitan. El origen de esta travesía está, pues, en el recién conquistado Reino de Granada, en la espectacular ciudad palatina de La Alhambra. Y es que a pesar de las inclinaciones religiosas de estos servidores del falso dios del Islam, no se puede negar que lo que han construido y conservado durante ocho siglos es una verdadera obra de arte.

Desde las orillas del río Darro, recortada sobre las montañas de Sierra Morena, se vislumbra la figura de una especie de fortaleza sin demasiado pompaje. Nada que ver con la esplendorosidad del Alcázar de Segovia o las fachadas de las catedrales de León y Burgos. Los colores rojizos de la Alhambra (la roja) son solo emisarios mentirosos de lo que guardan sus paredes. Pues los nazaríes siempre han dado mayor importancia a lo que hay dentro de los edificios y guardan el lujo y el brillo para sus adentros.

Tras traspasar la puerta de las Armas, una de las muchas entradas que dan acceso a la ciudad, esperan los rincones de la Alcazaba, la zona militar y de defensa, que por ventura es también la más antigua del complejo. Más al este aguardan los espléndidos jardines del Generalife. Pero lo que verdaderamente hace de este lugar una maravilla son sus palacios nazaríes, especialmente el de Comares y el de los Leones. No es de extrañar que durante su estancia en el Reino de Granada, los Reyes Isabel y Fernando decidieran establecer aquí su residencia, pues la majestuosidad que los ampara es indescriptible de plasmar con palabras.

El palacio más antiguo, el de Comares, se estructura en derredor del patio de Arrayanes, donde, sobre una alberca rectangular, se refleja la torre de Comares. El sultán Yusuf I quiso hacer de este palacio una obra que impresionara a todo aquel que la viera, obra continuada por su hijo Muhammad V. Más moderno es el palacio de los Leones, cuyo nombre le viene del patio de los Leones, centro del edificio. Las salas de ambos palacios están repletas de techos cincelados, arcos mozárabes y un sinfín de detalles que constituirán, sin duda, una de las maravillas no solo de España, sino del mundo.

Solo le faltaba a la Alhambra una cosa: la intervención del Divino, que por mucho tiempo ha estado alejado de las colinas de Sabika. Por suerte, sus majestades los Reyes ya están poniendo solución a dicha desgracia, pues por doquier han iniciado construcciones de cariz cristiana.

La Mezquita de Córdoba, un bosque de columnas

Pese a estar de nuevo en mi tierra, el Reino de Castilla, todavía tengo en la mente mi estancia en el Reino de Granada, que todavía no se ha recuperado de la justa conquista cristiana. Ahora me hallo en la ciudad de Córdoba, donde, al contrario que en las lindes de la Alhambra, proliferan los edificios religiosos. De hecho, aquí es donde se encuentra el Tribunal de la Santa Inquisición, al cual hice una visita antes de pasar a la segunda maravilla de mi lista: la mezquita-catedral de Córdoba.

Este edificio es también un retal de los siglos de dominación musulmana sobre la península y hay compañeros que me tildarían de hereje o converso al ver que incluyo una mezquita en una lista como esta. Sin embargo, ¿cómo no hacerlo? El bosquejo de columnas de la sala hipóstila es de un placer inconmensurable para el ojo humano. En total, 850 columnas construidas de jaspe, ónice, mármol, granito y pórfido.

En el pasado, antes de la gloriosa reconquista de Córdoba por parte del rey Fernando III, este espacio se usaba como lugar de rezo. Sin embargo, desde la toma de la ciudad, la mezquita sirve al Dios verdadero gracias a la consagración del lugar como catedral de la diócesis con la Ordenación episcopal del obispo Lope de Fitero.

Así, este antiguo templo sigue siendo muy semejante a como lo era antes de unirse a nuestra Fe. Sí, se añadieron espacios como la Capilla Real, donde permanecen enterrados Fernando IV y Alfonso XI, pero en esencia conserva su forma original. Esperemos que aquellos que nos sucedan a la cabeza de la Iglesia no decidan corromper esta, sin duda, maravilla.

La Catedral de Toledo

Ayer llegué a la bella ciudad de Toledo después de un viaje de varios días. Tenía ganas de entrar a la catedral ya terminada, pues todos estos años el edificio había estado en construcción. Pero por fin la Catedral Primada de España se erige en su totalidad en el casco de Toledo, ahora casi exento, además, de judíos. Para llegar a su consagración han tenido que pasar nada menos que más de dos siglos, terminándose hace apenas un mes. El día en el que empecé este viaje: el tres de enero de 1493.

La construcción de esta tercera maravilla se comenzó en 1226 bajo el reinado de Fernando III, o como al populacho le gusta llamarle, el Santo. Su estilo seguía las directrices del arte gótico que se extendía entonces por la arquitectura de Francia.

El resultado es el de un amplio templo con planta de salón de cinco naves, rematadas en cabecera con una doble girola. Sin olvidarnos de las yeserías y techos de traza árabe, pues la catedral se cimenta sobre los restos de una antigua mezquita y esta, a su vez, se construyó sobre los restos de un antiguo templo visigodo. Todo vuelve a su lugar, como se ve. Introducirse en sus entrañas eleva el espíritu como pocas cosas lo hacen, pues si el Señor está en todas partes, la Catedral de Toledo debe de ser uno de sus lugares preferidos. Por algo es el templo que prima sobre el resto de los que hay en el reino.

Rumbo Ávila

Hoy, después de dar un paseo por las abandonadas calles de la Judería, me vuelvo a preguntar si un edicto como el de la expulsión total de los judíos no será una pena demasiado dura, si no se propasó el Insquisidor General. Al fin y al cabo, también son enemigos de los mahometanos, así como grandes negociantes y banqueros, cuyas habilidades podemos explotar siempre en el nombre y provecho de Dios. Si solo hubieran dejado de tentar a sus hermanos conversos… Con estas reflexiones me voy al lecho, pues mañana me toca poner rumbo a la ciudad castellana de Ávila.

Llevaba ya viajando varios días por las tierras de Oretania (una región que conformaba parte de Ciudad Real, Albacete y Jaén) cuando me topé con una extraña construcción. Se trataba, según me contaron, de un oppidum, un antiguo asentamiento de los bárbaros que antes poblaban estos lares. Algunos de estos oppidum han quedado deshabitados y abandonados al paso del tiempo, mientras que otros han sido sustituidos por villas romanas, que aprovechan inteligentemente la riqueza agrícola de la zona.

Fue aquí, en uno de los oppidum deshabitados junto a la cuenca del río Guadiana, donde me salió al paso una extraña mujer de acento extranjero que me ofreció por ventura una poción que me protegería, decía, de los males del camino. Desconfíe de inmediato de la que era sin duda una sagae que practicaba la magia negra, pero entonces me dijo:

- Encontrarás tu cuarta maravilla algo más al sur, junto al río Azuer.

Impresionado por todo lo que sabía la bruja acerca de mi viaje, acepté su frasco y me encomendé a los dioses para continuar mi camino. De todas formas, ya antes de la aparición de la desconocida, me iba dando cuenta de una cosa: no todas las maravillas que incluyera en la lista debían de estar construidas por Roma. La antigüedad y el tiempo son igualmente elementos a tener en cuenta en estos designios… Y de más no está incluir construcciones de otras civilizaciones, a pesar de que las romanas superen con creces a todas las demás.

La motilla de Azuer, una maravilla inesperada

Así, alentado por la antigüedad de los oppidum y las palabras de la sagae, partí en busca de algo que desconocía. Después de parar para comer y reponer fuerzas en una mansio del camino, algunos aledaños me indicaron la ruta hacia una misteriosa edificación que se encontraba, en efecto, junto al río Azuer. Aquí me hallo en estos momentos y no puedo por más que marcar efectivamente a este lugar como una maravilla. Quizás no por su belleza, pero sí por sus formas y el halo de enigma que lo envuelve.

Este tipo de asentamientos, nombrados como motillas, fueron usados por los pueblos anteriores a la llegada de los romanos. Por lo que he podido hablar con los lugareños y por la experiencia que he adquirido en estos viajes, podría asegurar que la motilla de Azuer cumplió varias funciones a su vez: fue fortaleza, hogar y recinto dedicado a la extracción, aprovechamiento y almacenaje de recursos. Me impresionan en especial sus laberínticas formas, murallas dispuestas en torno a una especie de oquedad que se sumerge en la tierra. También su pozo, que parece una miniatura del mismísimo lago Averno. Una fortaleza distinta de todas las conocidas, que aguanta en pie ya desde hace más de mil años.

Los Millares: la grandeza de otros tiempos

Amanece un nuevo día sobre las calles de Murgi (El Ejido), población al sur de esta península, cercana al mar. Ayer mismo llegué a esta ciudad después de un largo viaje y mañana partiré sin mayor demora a Portus Magnus (Almería), donde espero coger un barco que me arribe hasta las costas de Balearica (islas Baleares), mi penúltimo destino. En la travesía por las aguas del Mare Nostrum (Mediterráneo), que nunca he conocido, espero poder descansar.

Tras la visita a la motilla de Azuer quise redefinir mi concepto de maravilla y me interesé por las edificaciones de otras culturas. El Imperio Romano ha basado su conquista en la homogeneización del pueblo, aspecto posiblemente imprescindible para el orden de este, pero quizás en el camino se hayan perdido otras formas de mirar y otros conocimientos que pudieran habernos enriquecido.

Yo mismo, que no conozco ni a mis padres ni a mis antepasados, podría ser descendiente de un pueblo de la cultura íbera o de la talayótica. Por ello, me propuse incluir en mi lista otras dos construcciones que no solo pertenecieran a otras civilizaciones anteriores, sino que fueran testigos de su propio exterminio.

Así me encontré con algo anterior a la propia Roma y a Cartago, a los bárbaros que poblaban Hispania antes de que siquiera los helenos pensaran en navegar sus costas. Se encuentra no lejos de la calzada que comunica Julia Gemella Acci (Guadix) y Urci (El Chuche). Una ciudad tan antigua que diría que ni Eón, dios del tiempo eterno, parece recordar. Nadie ha sabido decirme de cuándo data esta maravilla que por lo que veo bien podría haber sido Troya, o una colonia de atlantes.

Son cuatro líneas de murallas concéntricas, ya muy desgastadas, las que protegen el poblado, por lo que, deduzco, debió de ser un lugar importante. De ahí mi comparación anterior con Troya, patria de Enéas, ancestro de nuestros Rómulo y Remo, padre de Roma. En este lugar muchas casas se han desmoronado ya, pero aún pueden verse retazos de sus materiales: zócalos de mampostería de piedra trabadas con barro sobre los que alzaban paredes de barro y cañizos. Techos o lo que fuera que las protegiera, no queda ninguno.

Lo que sí se ven son las tumbas monumentales de aquellos que habitaron el lugar, con ajuares destinados a una memoria ya perdida. Una sensación de desolación me asoló en estas tierras yermas, abandonadas al sol y las malezas. La grandeza de otro tiempo.

La naveta des Tudons, misterio talayótico

De todas las maravillas que mis ojos están viendo estos días, de todos los paisajes y bosques, llanuras y ciudades, ha sido la vista del Mare Nostrum la que sin duda más me ha impresionado. Como a Antípatro de Sidón le ocurrió, siento que el resto de los monumentos pierden su brillo al lado de éste. Sin embargo, como estoy haciendo una lista de edificios construidos por el hombre y no por los dioses, el mar queda a todos los niveles excluido de ella.

Me hallo en Iammona (Ciudadela), una de las ciudades principales de Balearis Minor (Menorca), isla perteneciente a las islas de Balearica que desde hace unos años forma parte de la provincia Tarraconense. Vine aquí con la intención de conocer los vestigios vivientes de un antiguo pueblo balear que se dedicó a elevar torres de piedra, la civilización talayótica. Se trata de un pueblo que vivió desde hace muchos años entre nosotros y cuya antigüedad se extiende milenios ha, según dicen. Una cultura antigua de la que poco sabemos y que nos da más interrogantes que respuestas.

Por eso he decidido elegir como sexta maravilla a un extraño edificio muy cercano a Iammona, en el camino que une a la citada metrópolis con Magona (Mahón). Por su forma, se diría que es un barco dado la vuelta. De un tamaño más bien pequeño, parece que a la construcción, otrora usada como lugar de enterramiento, la elevaron los cíclopes. Así, está compuesta por pesadas piedras, apiladas y encajadas entre sí sin ningún tipo de producto que las una, al igual que pasaba con el acueducto de Segontina. Con una diferencia: esta construcción lleva milenios en pie. ¿Podrá aguantar tanto el acueducto?

Pero después de todo lo expuesto, es el misterio el motivo principal que me lleva a fijarme en la nave. Me han hablado de las decenas de cadáveres apilados en su interior, dispuestos con objetos que sin duda pretendían llevarse en su partida. Hace ya mucho tiempo que nadie se atreve a traspasar las puertas de este extraño barco de piedra y es poco más de lo dicho lo que se sabe de él...

Anfiteatro de Tarraco: el sueño de un esclavo

Ayer fue uno de esos días que un hombre no olvida. La travesía en barco desde Balearis Minor fue larga y tuvimos algunos contratiempos, pero aún pude disfrutar del Mare Nostrum. Tarraco (Tarragona) era desde el principio la ciudad en la que pretendía acabar mi viaje. Capital de Tarraconense y uno de los primeros asentamientos romanos de Hispania, esta ciudad ha vivido el esplendor y también la crisis del Imperio. Tal es su edad. Así, edificios milenarios se mezclan con otros nuevos construidos tras la invasión franca.

Pero lo primero que me dio la bienvenida, lo primero que vieron mis ojos de esta espléndida ciudad estaba fuera de sus murallas: el anfiteatro, el lugar que tanto deseaba conocer. Tantas historias había oído de Tarraco y su coliseo, tantas veces me había vislumbrado a mí mismo llegando a sus puertas, que la imagen parecía ahora la de un sueño. Pero allí estaba.

Solo desde fuera, el edificio ya da pistas de su colosal tamaño. En su interior, la sensación de enormidad es todavía mayor, porque el anfiteatro de Tarraco acoge a nada menos que XMM (12.000) espectadores. El doble de los que caben en mi amado teatro de Augusta Emerita (Mérida).

Como dije al iniciar estos diarios, no soy un gran admirador de los juegos de gladiadores y, de hecho, los he evitado todo lo posible en el transcurso de mi vida. Hoy estoy aquí solo para hacer feliz al niño que una vez fui, al niño que creyó que algún día podría ser él el que estuviera en la arena y que escuchaba con atención las historias que su amo le contaba. ¿Quién iba a decirle que podría entrar en el anfiteatro nada menos que como espectador liberto?

Este lugar ha conocido la sangre, no solo como escenario de combates entre gladiadores y bestias, sino también como escenario de ejecuciones públicas, como las que hubo hace menos de un siglo: las de los cristianos Fructuoso, Augurio y Eulogio. Y pensar que ahora el emperador Constantino aboga por la protección de estos creyentes… Pero, en fin, las expectativas sobre este lugar no me han fallado y menos aún al poder contemplar desde las gradas más altas las vistas de este mar tan querido.

Un nuevo horizonte

Ahora me toca descansar de una travesía que empezó hace ya varios meses. Quizás, quién sabe, me quede un tiempo en Tarraco, viviendo el sueño de un niño esclavo que anhelaba recorrer mundo y levantarse cada día con la promesa de ver el mar. O quizás me de a la mar, sí. Quizás me convierta en uno de esos pescadores que navegan por el manto azul cada amanecer. No lo sé. Las posibilidades se abren antes mis ojos. Después de todo lo vivido, ¿qué no podré hacer?

Me pregunté entonces qué edificaciones de la tierra de Hispania merecerían estar en tal poema y cuál sería la que robara el brillo a las otras. Sin duda, el primero que se me vino a la mente fue el bello teatro de mi amada ciudad: Augusta Emerita (Mérida). También pensé en la centenaria Tarraco (Tarragona) con su esplendoroso anfiteatro. Nunca he podido visitarlo, pero en este viaje espero hacerlo pronto. He aquí el designio de estas líneas y los motivos que me llevaron a emprender un largo viaje días ha: la búsqueda de las maravillas de Hispania.

El teatro de Augusta Emerita, sueño de la infancia

Largo tiempo he pasado bajo las órdenes de Claudio Sulpicio, un amo bueno, pero al fin y al cabo, amo. Durante todos estos años no he pensado en otra cosa que en viajar y conocer los sitios de los que él y su esposa, Valeria, me hablaban. Pero, como decía antes, hay una cosa que tengo clara: el teatro de Augusta Emerita debe de estar en esta lista.

La primera vez que entré tenía XI años. Sulpicio me llevó porque quería que no fuera un esclavo inculto y nunca le ha gustado demasiado el entretenimiento favorito de las gentes: las carreras de carros, las luchas de gladiadores o las peleas de animales. Para él, el enorme coliseo que se sitúa justo al lado del teatro es tan solo una sombra de este (lo que me ha llevado a pensar que debe tener algo de la sangre de los Escipiones, tan amantes de este arte tomado de los griegos). Recuerdo que me moría de ganas de internarme en cualquiera de los edificios desde que era pequeño. Incluso puede que desde la primera vez que pisara el que es hoy mi hogar.

Nos sentamos en la parte de atrás de las gradas, junto al resto del populacho. Y allí, mientras esperábamos a que la clásica obra romana de Asinara empezara, mientras observaba las columnas habitadas por decenas de estatuas allá en el frons scaenae, Sulpicio me explicó cómo se había construido aquel teatro con capacidad para VM (6.000) espectadores. Un teatro muy grande, mucho más grande de lo normal.

Fue entre el Año del consulado de Ahenobarbus y Scipio y el Año del consulado de Druso y Piso. Lo erigió el general y político Marco Vipsanio Agripa bajo las órdenes del emperador Augusto, ya que es tradición que las ciudades romanas de importancia cuenten con un teatro. Justo al fondo, en el vano central, se asienta la estatua de Ceres, diosa de la agricultura, las cosechas y la fecundidad. En estos tiempos en los que se discute la existencia de una nueva religión, Ceres aún nos recuerda de dónde venimos. Yo vengo de Augusta Emerita, ciudad de maravillas.

La muralla de Lucus Augusti, una extraña disposición

Pero antes de que mis palabras se extiendan más de lo debido, hoy debo referirme a las murallas de Lucus Augusti (Lugo), donde me encuentro. Para llegar a esta ciudad, primero he tenido que sortear un recorrido de varios días a lo largo de la Vía de la Plata, pasando por la ciudad de Asturica Augusta (Astorga) para, finalmente, encarar el camino hacia la capital de Gallaecia. Después de pasar por algunos puestos fronterizos y algunas granjas, una muralla, una de las últimas en construirse en toda Hispania, me daba al fin la bienvenida. Su tamaño, de MMCXVII metros de longitud, con LXXXV torres y X puertas, me sorprendió nada más divisarla a lo lejos.

De camino no paré de escuchar el rumor de que la fortificación se había construido con el propósito de proteger el Bosque Sagrado de Augusto. Sin embargo, nadie aquí es capaz de decirme dónde se encuentra dicho lugar, así que parece más factible la hipótesis de que se hiciera con el fin de enfrentar las incursiones de los pueblos enemigos que acechan los territorios de la Roma hispánica. Una versión que me cuadra mucho más con el pragmatismo que ha caracterizado siempre a nuestro imperio.

De todas formas, la disposición de la muralla es extraña. Construida bajo las directrices del gran arquitecto Vitruvio, ha dejado fuera a barrios enteros como el de Recatelo, mientras que algunas tierras de labor se han incluido en la ecuación. Así, dando un paseo por las calles de Lucus Augusti, uno se da cuenta de que la grandeza de Roma, aún después de tanto tiempo, sigue viva.

El acueducto de Segontina y el fracaso del demonio

Han pasado varios días desde que escribiera mi última página. Aún me causa confusión el nuevo calendario que impuso hace unos años el emperador Constantino, según el cual las semanas son de siete días. Según este, creo que han sido dos semanas, XIV días, los que han transcurrido. El caso es que ahora me encuentro en Segontina (Segovia). No hablo de una de las ciudades más importantes de Hispania y ,quizás, si en algún momento alguien leyera los apuntes de este viajero loco se preguntaría por qué elegir algo tan común como un acueducto. Porque mi siguiente maravilla es esta: el acueducto de Segontina.

Sobre todo lo elijo por la magnitud de la construcción, que se yergue imponente sobre las afueras de los muros de Segontina, visible desde la distancia ante la desnudez de sus inmediaciones. Son XV kilómetros los que el agua corre, venida desde la sierra cercana. Pero donde el acueducto alcanza la esplendidez es en su parte más visible, llegando a los  XXX metros de altura. No recuerda el pueblo, sin embargo, el momento exacto en el que se erigió esta construcción que abastece de agua al resto de la ciudad. Si durante los años finales del reinado de Trajano o principios del del emperador Adriano.

Al contemplar los arcos de su parte más alta, me di cuenta de una cosa: justo en el medio falta una piedra. Pareciera como si aquel hueco hubiera sido diseñado para incluir alguna imagen divina. Pero no hay nada. Intrigado por este hecho, pregunté a uno de los aldeanos que paseaban por la zona y éste me contó, alentado por la permisividad con la que Constantino trata a los cristianos, una historia sobre su religión: que no se sabía el año concreto de la construcción del acueducto porque fue el tal diablo, ese enemigo de su dios, el que lo edificó.

Lo hizo tras hacer un trato con una niña que estaba cansada de recorrer todos los días aquellos cinco kilómetros para conseguir agua. El diablo le propuso un pacto: si conseguía terminar el acueducto antes de que cantara el gallo, le tendría que dar su alma. El diablo casi lo consigue, pero el gallo cantó cuando le quedaba por poner una sola piedra. De ahí, el hueco. Al fin y al cabo, una mera invención de estos descreídos…

El viaje continúa

Hasta aquí debe continuar el relato por ahora, pues estoy cansado y necesito recuperar fuerzas para iniciar un nuevo viaje. Mañana marcharé a la ciudad de Corduba, donde hace poco terminaron la construcción del Palacio Imperial de Maximiano Hercúleo. ¿Será esta la próxima maravilla que incluir en la lista? Solo los designios de mi viaje lo dirán. Pero, una cosa es clara: la epopeya concluirá en Tarraco.